Северный Урал. Плато Кваркуш - 2020

Северный Урал. Плато Кваркуш – 2020

Информация о маршруте
  • Дата поездки: сентябрь 2020г.
  • Количество дней: 11, из них ходовых – 9
  • Километраж: 3722 км
  • Количество машин: 4
  • Количество участников: 9

 

Автор: Илья

2020 год выдался насыщенным и плодотворным для КЭП Маршрут. Было много поездок, разных по формату и времени, но, в силу обстоятельств, я мог выбрать только одну… Долго сомневаться не пришлось, мой выбор был определен: Горы…Север…Урал…Кваркуш.

Это не первая поездка Клуба на Северный Урал. В 2009 был изведан хребет Хозатумп и хребет Молебный Камень, в 2011 – Хозатумп и Кваркуш, в 2014 – Чистоп, Молебный и Кваркуш, но последний не был взят из-за серьезной поломки одного из автомобилей нашей команды. В этом году было решено все-таки покорить оставшуюся с 2014 года вершину и закрыть последние белые пятна на карте Северного Урала.

Целый год я ждал это путешествие… И вот, даты определены, гермомешки затарены, в путь!

Сбор экипажей

10 сентября выезжаем из Москвы рано утром двумя машинами: старенький, боевой Patrol Y60 президента и блестящий лаком после апгрейда Y61 Игоря. Остальные экипажи – Алексей и Максим на Y61 – выехали неделей раньше, чтобы посетить достопримечательности городов, встречающихся на пути, побеседовать с подписчиками, снять новые видео для нашего youtube-канала.

По традиции держим путь через Ярославль, Кострому, Киров. Стоит отметить, что дорога от Костромы преобразилась. Если раньше автомобилистов ждали несколько сотен километров стиральной доски, то сейчас дорога пролетает незаметно – ее отремонтировали, остался лишь реверс на нескольких мостах.

Проехав дневную норму, останавливаемся на ночлег в небольшой гостинице в г. Белая Холуница. Обычно мы ночуем в палатках даже на «асфальтовой» части маршрута, но в этот раз решили себя побаловать. Возможно, сказалась погода – в свои права начала вступать осень, температура опустилась до 11 градусов, а начиная с Ярославля, не прекращаясь, шел противный мелкий дождь…

Следующим утром продолжаем путь. 420 км до Перми преодолеваем без каких-либо проблем, и вот она, долгожданная встреча! Все экипажи в сборе! Радуемся, обнимаемся, обсуждаем новости, еще раз уточняем предстоящий маршрут.

Выкроили время пообщаться с друзьями Клуба из Перми. Ребята увлекаются внедорожниками и знают местные дороги. По их словам, некоторые участки нашего маршрута будут очень сложными, особенно в такую дождливую погоду: колеи и лужи по капот «Урала» на пути от Золотанки до р.Кутим, спуск от плато Кваркуш через Цепельские поляны – глина, крены, огромные промоины, «да я там мост порвал!». Потираем руки в предвкушении – КЭП Маршрут любит приключения! Но это завтра. А сейчас предстоит закупить оставшиеся продукты и после – праздничный ужин, последний прием пищи в цивилизации!

Пермь – Соликамск – Золотанка

12 сентября, после плотного завтрака, грузим машины, трогаемся. Дорога ведет через Соликамск. Все предыдущие поездки на Урал проходили через Североуральск, но в этот раз, чтобы узнать что-то новое, решили заехать с запада, через Красновишерск и Золотанку.

От Перми до Соликамска отличная дорога в несколько полос. Порой открываются виды на далекие живописные холмы, покрытые лесом… и высокие дымящиеся трубы заводов. Чем ближе к городу, тем больше виднеется таких труб, а сам город окружен искусственными горами – отвалами отработанной породы. Это продукты деятельности солевого гиганта Уралкалий.

В городе расположена последняя АЗС на нашем пути. Затариваем баки, легкий перекус, кофе, едем дальше.
После Красновишерска асфальт заканчивается. Начинается царство грунтовок различного качества и протяженности. Сегодня нам предстоит проехать более 100 км до села Золотанка. Травим колеса, чтоб дорога стала более комфортной. Едем… С возвышенностей открываются потрясающие виды на лес, уже приобретающий осенние яркие краски…Здесь осень приходит значительно раньше Подмосковья.

Готовясь к поездке, изучая интернет, нашли упоминание, что на реке Большой Колчим осталась последняя в этом районе драга – алмазодобывающий плавающий самоходный комбайн, чудо советской тяжелой промышленности.
Доехали до места, видны только следы: лужи, отвалы, как будто тут рылась огромная гусеница, поедающая камень…

Драги не видно… Спросили местного, собирающего грибы рядом с дорогой. Оказывается, драгу распилили на металл года 3 назад. Мы не успели. Немного расстроенные едем дальше.
Перед с. Вая сворачиваем направо, на Золотанку. Слева появляется река Улс, вдоль которой нам предстоит идти до самого Кутима.

Золотанка оказалась вполне живым селом. Стоят старые, но добротные дома, есть пара новых срубов, дровницы, какие-то небольшие грядочки… дым из труб…бросилась в глаза пара новеньких «прокачанных» Toyota Tundra… в очередной раз убеждаешься, что тот, кто не сидит сложа руки, добивается своего даже в такой глуши…

Вечереет… Не задерживаясь, отправляемся дальше – нужно искать место для палаток.
На «военке» видим урочище Двадцатка, находящееся в нескольких километрах от Золотанки. Опыт показывает, что объекты обитания людей, даже покинутые многие десятки лет назад, остаются самым удачным выбором для ночлега. Решаем попробовать разбить лагерь именно там и не ошибаемся. Возвышенность, сухая почва, большой луг, заросший травой, остовы стогов, рядом шумит река…Однозначно подходит!

Достаем шатер, палатки и прочее необходимое для обустройства лагеря. Десять минут, и уже слышно шипение масла на разогреваемой Максом сковородке…

р. Улс – р. Кутим

Утро 13 сентября встречает солнцем и прекрасной теплой погодой. Вдалеке виднеются  то скрывающиеся в облаках, то появляющиеся вновь сопки гор…

Пока все спали, Макс решил покидать спиннинг, но перспективных мест рядом с лагерем не было…
Проснувшись и основательно позавтракав, решили разобраться с лебедкой Runva 15000 на Патруле президента, которая неожиданно остановилась при штурме одной, но очень глубокой глиняной лужи на пути от Золотанки до Двадцатки.

Анамнез: лебедку размотали, зацепили за дерево, начали тянуть, дали усилие, и тут она встала. Ни дыма, ни скрежета – просто остановилась. Лебедка практически новая, была установлена перед поездкой на Печорский тракт, который прошла без нареканий. Думали, что виноват выключатель плюса. Решили подключить напрямую – не работает. Кто-то предположил, что это соленоиды, и надо по ним постучать, может быть, отойдут. Постучали – не помогло. Попробовали постучать по моторному отсеку лебедки. На какие-то доли секунды мотор включился и снова тишина. Делать нечего, надо снимать лебедку. Огромный плюс архаичной конструкции Y60 – его простой бампер, из которого лебедка вынимается без лишних процессов за пару минут. Сняли лебедку, открутили крышку моторного отсека, сняли статор. Везде следы проникновения воды и окислы. Щетки не двигались в направляющих – закисли настолько, что их пришлось срывать пассатижами. Почистили, собрали – все заработало. Как бы ни была хороша лебедка, ее надо обслуживать после каждой серьезной поездки!

Лагерь собран, машины готовы, выдвигаемся дальше на р. Кутим. Предстоит около 15 км вдоль р. Улс.
Свежих следов автомобилей не видно. Последний раз тут ездили несколько лет назад…Есть следы квадроциклов. И медведей.

Сразу после Двадцатки уперлись в длинный участок глубокой глиняной колеи и болото. Тут помогла подготовка автомобилей. Две машины шли на 42″ колесах, две – на 40″. Можно смело сказать, что в данном случае размер имеет значение. Если раньше мы ездили на 35″-37″ и схожий участок лебедились бы каждый метр, то сейчас прошли практически ходом. Клубные автомобили на резине таких размеров творят чудеса. Проезжают там, где, казалось бы, проехать может только вездеход или ГТС. И, скажу вам, такие мысли возникали практически каждый день нашего путешествия!

Участок до реки Кутим проехали за несколько часов. Для нашей техники дорога оказалась несложной. Из самого неприятного – постоянные ветки и поваленные деревья. Из-за длительного периода неиспользования этой дороги обычными машинами, растительность образовала узкий коридор, по которому порой и ходить-то тесно было… Как результат – все основательно потерли ЛКП, Игорь помял новенький расширитель арки и немного дверь, у президента, ехавшего первым, сломали верхушку шноркеля, а какое-то бревно попало его Патрулю между хампом диска и резиной. Заметили вовремя, быстро вытащить кусок деревяшки не получалось, решили не терять время – поставить запаску, а с горе-колесом разобраться в лагере. Максим, как генератор походных идей для любой сложной ситуации, предложил сделать замену без домкрата – просто наехав мостом на лежавшее рядом бревно. Все получилось. 10 минут и мы продолжаем путь.

Впадение реки Кутим в Улс оказалось живописным местом: широкая вода, хорошее место для палаток, потрясающий вид на заросшую разноцветным лесом гору, следы от костра. Было решено сделать дневку.

Обратили внимание на странные переливающиеся красным и зеленым камни, которыми было выложено костровище. Рассмотрели поближе – оказались куски породы, запеченные до состояния стекла или керамики. Сначала находка показалась странной, но потом вспомнили про историю этих мест и все встало на свои места. В конце 19 века здесь были найдены залежи руды с богатым содержанием железа. Французы построили чугуноделательный завод, основали поселок, наладили необходимую инфраструктуру с углублением русла Улса и строительством железной дороги…

Найденные «самоцветы» и были остатками насыпи, которую делали для железной дороги. Сама насыпь давно покрылась толстым слоем земли, но если заглянуть под берег, где бежит быстрый Улс, то виден целый пласт из таких камешков, которые периодически вымываются и сверкают изумрудом в прозрачной воде. После воспоминаний про железную дорогу стали понятны остатки мостов через ручьи, спускающиеся в Улс на протяжении нашего пути. Огромные стволы деревьев, надежно сложенные в несколько слоев и закрепленные более 100 лет назад, в некоторых местах сохранились и до наших дней.

Днёвка

Следующий день провели в лагере. Часть ребят пошла на разведку – смотреть предстоящий на завтра маршрут, другие отдыхали, наслаждаясь теплой погодой, прозрачным воздухом и осенними красками. С рыбалкой нам не повезло, но, забегая вперед, скажу, что сугудай из хариуса мы все-таки попробовали. Перспективных мест для обитания хариуса было с избытком, но сам обитатель горных рек на вертушку ловиться отказывался.

Несколько раз видели местных рыбаков, передвигающихся по мелким уральским рекам на надувных лодках. Увидя нас, некоторые останавливались, сходили на берег, начинали разговор. Рыбаки, как и все люди, разные: кто на мощном водомете и большой оборудованной лодке, кто на бюджетном мотор-весле с минимумом необходимого для рыбалки и ночевки на берегу, но все, непременно, приятные собеседники и интересные рассказчики, которые с удовольствием поделятся своим уловом. Таким образом у нас оказался как свежий, так и малосоленый хариус в достаточном количестве, чтобы оценить его во всех видах, чему наш шеф-Максим мастерски поспособствовал.


Гости удивлялись, когда узнавали, что машины идут своим ходом из самой Москвы, но еще больше удивлялись, что заехали мы со стороны Золотанки. Наши парни скромные, виду не подавали, но, конечно, гордились произведенным эффектом.

Рыбаки поведали много интересных историй и фактов про свой край. Одной из них был рассказ про мэра Североуральска, который построил на месте бывшего завода и села Кутим свой охотничий домик. Точнее целое хозяйство с большим домом, где есть и баня, и просторная терраса, кухня, несколько спален, с сараем для коз, отапливаемым парником и огородом. Как часто бывает с чиновниками, история бывшего мэра имеет много версий, и сложно сказать, какая из них была настоящей. В интернете пишут, что его судили за взятку…рыбаки рассказывают, что он боролся с коррупцией в администрации и незаконными вырубками… Но ясно одно – мужик любил природу, знал толк в красоте и был настоящим хозяйственником. Это видно по обустройству его «усадьбы»: начиная от выбора места – опушка леса, вершина склона, спускающегося на несколько сот метров к Кутиму, а дальше лес, который поднимается вместе с горами вверх и упирается в горизонт, заканчивая огромным даже по сегодняшним меркам окном в спальне на втором этаже – двойное цельное стекло размером более чем 2*2 метра, заботливо доставленное в этот удаленный уголок Уральских гор, куда не добраться на обычной технике.

р. Кутим – плато Кваркуш – гора Вогульский камень

15 сентября нам предстоял длинный, порядка 40 км, перегон от Кутима до финальной точки нашего маршрута – плато Кваркуш и гора Вогульский камень. Встали пораньше, быстро свернули лагерь. Нужно было иметь запас по времени, т.к. никто не знал, какая дорога нам предстоит.

Несколько километров леса от нашей стоянки до развилки Золотанка-Кутим оккупировали бобры и превратили дорогу и прилегающую территорию в свои заливные луга. Глубина некоторых участков превышала метр. Спасибо ребятам, которые днем раньше ходили на разведку. Они разрушили несколько плотин и уровень воды значительно упал, что позволило безопасно проехать устроенное живностью половодье.

После развилки на факторию появились относительно свежие следы машин. Дорога стала значительно шире и удобнее. Это понятно, т.к. это место и дом мэра пользуются популярностью у туристов, охотников и рыбаков.

Проезжаем несколько километров, и лес резко обрывается огромной разработкой. Это оказался действующий золотодобывающий прииск. Несмотря на ценность того вещества, которое здесь добывается, на вид прииск представляет собой довольно печальное зрелище. Испорченная на долгие годы природа, отвалы отработанной породы, везде жидкая грязь и глина, мутные реки, вытекающие с территории прииска и загрязняющие чистую горную воду соседних, не тронутых людьми притоков…

Вообще, эта поездка в очередной раз показала, что Россия насколько прекрасная, настолько и ужасная страна. И нам, к сожалению, далеко до «эстетики» производства и современного отношения к защите окружающей среды.

Едем по прииску, вдалеке видны вагончики для обслуживающего персонала. Они явно удивленно смотрят в нашу сторону. Нечасто приходится им видеть 4 огромных джипа, внезапно выезжающих из леса. Прииск плавно переходит в лесозаготовительное предприятие. Тут народу уже больше, толщина грязи меньше и даже стоит обычная Нива, чему мы обрадовались, понимая, что бездорожье на какое-то время закончилось.

На выезде из разработки установлен шлагбаум. Останавливаемся, готовимся к долгому объяснению кто мы, зачем и почему находимся на закрытой территории. К нашему удивлению, подошедший к нам мужчина без лишних вопросов открывает проезд. Все-таки есть плюсы в некотором российском пофигизме). Открывает шлагбаум, смотрит на стоящий первым в колонне Y60, одобрительно кивает и говорит: «Вот это техника, надежная! Наверно, с этими намучались…» – показывает на три Y61, стоящих позади. Мы улыбаемся и продолжаем наш путь.

Оставшаяся дорога практически до подножия Кваркуша – отличная грунтовка, вполне проезжаемая обычной легковушкой. На подъезде к плато, прямо на берегу реки Улс (да-да, тот же Улс, вдоль которого мы пробирались от Золотанки), расположилась новая база отдыха «Кваркуш». Еще пару лет назад ее не было…Отдых на природе, кемпинги, посещение отдаленных, нетронутых мест, экстремальный туризм становятся с каждым годом все популярнее, поэтому цивилизация распространяется, предлагая комфорт и эмоции путешественникам.

После брода через Улс (рядом есть мост, но его состояние оставляет желать лучшего, мы не рискнули по нему ехать) быстро добираемся до «каменной реки» – короткая дорога на Кваркуш, которую, скорее всего, проложила когда-то практически «в лоб» ГТСка, а весенние ручьи за много лет промыли ее до скальника, образовав что-то наподобие русла реки, с небольшим ручьем, протекающим между камнями разных размеров, образующими порой настоящие «сухие водопады» и террасы.

Забраться на Кваркуш можно разными дорогами, но подъем по «каменной речке» позволяет насладиться видами, открывающимися с плато на Главный Уральский Хребет.

В 2011 году, когда клуб поехал на Урал в составе LC105 и Митсубиси L200, этот участок был пройден на пределе возможностей автомобилей. Постоянное лебежение, камни, упирающиеся в мосты – все это задержало нас на «каменной реке» до ночи. Из-за постоянно крутого, порой до 30 градусов, подъема, не найдя горизонтального места для ночлега, ночевали в привязанных лебедкой за дерево автомобилях!

В 2020, спустя 9 лет эволюции мастерства водителей и самой техники, подъем на плато занял около получаса, с учетом остановок для съемки фильма и полетов дрона.

И вот мы на Кваркуше. Плато встретило нас чистым небом, причудливой формы можжевельниками, любопытным бурундуком и звенящей тишиной, какая бывает в ночной спальне где-то в деревне. Но здесь, на высоте почти 1000 метров, было странно ее ощущать, ведь от гор ждешь порывистого, непрекращающегося ветра. Ловя момент, устроили съемки и осмотр Вогульского камня, у подножия которого и разбили свой лагерь.

Жигаланские водопады

16.09.2020. От первой половины дня остались лишь отрывистые воспоминания. Более-менее отчетливо помню раннее утро…Ветер сбивает палатку. Ее мокрые стены прижимаются к спальнику. Кажется, что дождь снаружи пробирается прямо в спальник…Холодно…Промозгло… Как-то собрав силы и волю в кулак, команда собирается в шатре… Президент говорит, что у него день рождения…На столе появляется что-то вкусное, разноцветное, горящее… запах кофе и аниса… дальнейшие события теряются в туманах Кваркуша… лишь чей-то странный крик «вогульская бомба!» уходит путешествовать по острому курумнику одноименной горы…

Ближе к обеду ощущения и погода проясняются, мы решаем совершить запланированный поход к Жигаланским водопадам. От лагеря идти недолго, порядка 6 км. И вообще, полезно размять ноги после недельного путешествия на сиденьях автомобилей. В лагере остался Максим, решив заняться праздничным ужином для президента. Остальные пошли к водопадам. По пути встретили стаю куропаток, очень красивых и упитанных. Соревновались в силе воображения, смотря на появляющиеся из тумана кусты можжевельника в форме медведя, человека, лося и прочих приходящих на ум существ.

У истока Жигалана погода поставила дождь и туман на паузу, дав нам возможность насладиться видами ущелья и первого каскада водопадов. Алексей, наш активист во всех смыслах этого слова, сразу заметил отдельный довольно высокий останец посреди ущелья и не преминул на него забраться, обладая уверенными навыками альпинизма. Остальные пошли по краю ущелья, следуя найденной туристической тропинкой, на которой в это осеннее время было больше следов медведя, чем человека.

Вид на Жигалан был потрясающий. Обрывистые берега, сбегающие с плато ручьи, образующие шумящие водопады, остатки снега на одном из склонов, сочный зеленый папоротник, красно-оранжево-желтая тундровая растительность, живописно-кривые редкие березы, стойко переносящие непростые условия местного климата…пестрый осенний лес вдалеке…все это способствовало умиротворению, единению с природой и мыслям о вечном… Или о далеком прошлом…когда многие сотни лет назад эти земли населял народ Манси. Они ходили по этому ущелью…плавали по этим рекам…каким-то непонятным для нас образом переживали в этих местах суровые северные зимы…общались с духами на вершинах гор…

Вернувшись с прогулки, мы были удивлены тем, что, по словам Максима, в лагере погода с самого утра не менялась – туман, ветер и дождь как будто поселились у Вогульского камня. Погода в горах капризна и разнообразна. Вчера было солнце и штиль, ночью пошел дождь, начался ветер, утром добавился туман, а в паре километров от лагеря, на водопадах, которые метров на 15 ниже по высоте – нет ни дождя, ни тумана. Мы надеялись, что и в зоне лагеря случится просвет, выглянет солнце и погода даст нам еще раз насладиться видами уходящего в горизонт плато… Но нет! Видимо, подъезжая к вершине, мы наехали колесами на какой-то особенно любимый духами этого места камень, на что они явно обиделись и решили поскорее согнать нас с этого места, несмотря на то, что вели мы себя очень аккуратно, не мусорили и почти не сквернословили)

Спуск с Кваркуша – останцы “Братья” – Цепельские поляны

Порядком устав от надоедливого непрекращающегося дождя и ветра, утром 17-го сентября, не дожидаясь улучшения погоды, мы решили сворачивать лагерь и начинать спуск с Кваркуша. Пока собирали вещи, заметили рядом с машиной свежий ягодный помет медведя. Оказывается, ночью к нам заходили незваные гости, привлеченные громкими песнями, доносившимися из нашего шатра, а может быть, храпом из палаток…

Сворачиваем насквозь мокрый шатер и палатки, убираем в пакеты весь мусор, оставив местным жителям кусочек черствого хлеба, и садимся в машины. Туман сгустился такой, что дорогу видно метров на 100, не больше.

Если на обычных дорогах это несильно влияет на движение – разве что скорость придется снизить, то здесь, на плато, ехать становится значительно труднее. От наезженной дороги отходит множество отвороток, которых нет на картах, какую из них выбрать – не понятно. Если бы тумана не было, то след можно было бы увидеть в бинокль и выбрать нужный. Но в тумане есть шанс ошибиться и оказаться в верховом болоте, которое расположено в центральной части плато, со всеми последствиями по потерянному времени для поиска объезда, а возможно, и застрявшими машинами. Нам нужно преодолеть плато и оказаться на противоположном его конце. Еще было бы здорово посмотреть останцы “Братья”, располагающиеся по центру плато и не отмеченные на картах. Когда мы только заезжали на Кваркуш, дорога к ним не представляла сложности – останцы видны за несколько километров. Но сейчас найти их, не имея координат, дело сугубо случая.

Выбрав одну из наезженных колей, отходящих в нужном нам направлении, решаем рискнуть и сворачиваем. Вскоре следы, казавшиеся вначале вполне уверенными, начинают исчезать, и мы упираемся в край болота.

Разворачиваться не хочется, решаем попробовать проехать. Почти сразу две машины зарываются и плотно садятся на пузо. Это кажется странным. Измеряем давление в колесах – 1,1! Хотя до этого они были стравлены где-то до 0,7. Решили, что дело в высоте: на высоте плато атмосферное давление воздуха уменьшилось, вот и результат. Травимся снова. Учитывая вполне серьезное болото, где-то до 0,5.

Нам повезло – 2 машины выбрали правильную траекторию и смогли проехать болотистый участок. Цепляем за них лебедки и легко вытаскиваем засевших друзей.

Через минуту еще одно везение – из тумана, как сказочные великаны, появляются “братья”. Пять каменных останцев, истерзанных ветрами – два уже небольших и три еще сохранивших свое величие скальника. Ветер в этом месте еще сильнее и буквально завывает в расщелинах между камнями…

Вокруг останцев много следов техники – популярное место у местных туристов. Продолжаем движение уже по накатанной дороге, не встречая каких-то трудностей. Спуск с этой части плато ведет через Цепельские поляны. В отличие от крутого подъема по каменной речке, эта дорога гораздо длиннее и проходит большими траверсами. На карте обозначены старые урочища, часть из которых жива до сих пор.

Поляны – не пустое слово. Дорога действительно проходит через множество полян, заросших сочной травой, что довольно необычно для горной местности. Эти места на протяжении многих лет использовали как нагульные летние пастбища для скота. Сейчас они, к сожалению, не используются и зарастают…

Дорога через Цепельские поляны оказалась более наезженной, чем по “каменной речке”, но от этого практически на всем ее протяжении образовались глубокие колеи, заполненные водой, крены. Все это осложнялось похожим на глину грунтом. Почти все сложные участки были окружены деревьями с многочисленными следами от тросов. Нелегко дается эта дорога неподготовленной технике. Возможно, помогло движение вниз, но мы застряли всего один раз, и то, скорее по ошибке, выбрав неверный объезд.

Спустя несколько часов, спугнув семейство глухарей и перепилив упавшее поперек дороги дерево, упираемся в лесозаготовительную делянку. Дорога по ее территории еще хуже, чем на прииске – почти метр жидкой песочно-глиняной грязи. Глаза боятся – колеса едут. Проезжаем делянку, реку Ошмас и выезжаем на обычную в этих местах грунтовку. Сверяемся с картой, присматриваем место для последнего в этом путешествии лагеря. На карте есть несколько урочищ, расположенных около рек. Перспективные места, но не факт, что новая грунтовка, которой нет на старой военной карте, приведет именно к ним. Решаем продолжить путь и определиться по месту.

Выход с маршрута

С каждым километром дорога улучшается и к вечеру приводит нас на место впадения реки Цепел в реку Язьву. Когда-то здесь было урочище Усть-Цепел, от которого сейчас почти ничего не осталось. На берегу расположилось несколько лагерей с отдыхающими, поэтому хорошие места для стоянки были заняты. Макс не теряется, разворачивается, съезжает в брод, переезжает Цепел, и мы оказываемся на живописном берегу Язьвы, под ветвями кедров, на довольно большом участке реки, заливаемом в половодье, но сейчас вполне сухом и пригодном для лагеря.

Время хоть немного отмыть машины, подвести итоги поездки, наметить планы на будущее, хорошенько подкрепиться и выспаться. Наше путешествие закончилось. Маршрут пройден успешно. Завтра 300 км, Соликамск, Пермь и монотонный, немного грустный путь обратно, домой.

Первая серия о путешествии на Урал в 2020 году уже на нашем YouTube-канале.

Приятного просмотра!

4 Responses

  1. Интересное путешествие! Урал прекрасен в это время года! Очень познавательная статья! Спасибо автору! Молодцы!!!!

  2. Отличный отчёт! Будто с вами попутешествовала!

  3. Классный отчет, классные фотки. Продолжайте в том же духе.

  4. Что смотреть, что читать одно удовольствие. Ещё бы для наглядности карту маршрута бы вставляли в начале рассказа. Трек же есть. Было бы вообще супер. Глазами понимать где ехали. Молодцы. Удачи вам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *