Уральская одиссея на мото

Вашему вниманию отчет, написанный нашими мото-друзьями:

Сашей Тепляковой и Володей Шильниковым,

с которыми мы бок о бок прошли наш главный маршрут 2022 года. 

Уральская одиссея

Уже поехали, а ощущения похода не приходит. Какой-то мандраж и желание поскорей бы нырнуть с головой в бескрайнюю тундру. А пока первая тысяча асфальтовых километров и назойливые мысли про «что забыли?». Успокаиваться и входить в дорожный ритм начинаю уже после Вологды. Едем быстро, делая себе задел на «всякий случай». До Котласа дорога знакомая, знай себе дави на газ. А вот после Котласа решили попробовать новенького – по понтонной переправе перешли на другую сторону Вычегды и двинулись вдоль нее. Дорога грунтовая, но довольно приличная. Машин мало, в основном лесовозы. Сушь, и от колес поднимается знатная пылевая завеса. Не скажу, что дорога сильно красивая – едешь как в тоннеле. Только ближе к Яренску начинают попадаться деревни, справа местами виден высокий берег Вычегды и ее песчаные отмели. К Ухте мы приехали еще сильно засветло, если так можно говорить в краю белых ночей. Решили встать на знакомых песчаных карьерах. Времени у нас много, можно снижать темп езды. 

Вода в карьерах, как и два года назад, безумно теплая. Надо же было приехать в приполярную Ухту, чтобы в первый раз за лето вдоволь накупаться! Вообще удивительное место – нет ни комаров, ни мошки. Да-да, такое бывает, но надо места знать! 

Осталось 300 асфальтовых километров. Почти до самой Печоры дорога гладкая и ровная, как стекло. Только последние 40 км ямистый грейдер. И вот паром. Все, первый рубеж пройден, и мы приехали на … (Та-Да-Дам!!!) …на Финиш! Почему? Да потому что тут, в Печоре мы оставим машину и лишь через месяц вернёмся, когда завершим наш оффроудный маршрут. До вечера времени много, поэтому позволили себе покупаться в Печоре, погулять по городу и даже сходить в музей. Музей, как всегда, ценен не только своими экспонатами, но и людьми, которые там работают. Нам не только показали все, что только возможно (и даже закрытую экспозицию), но и немного проводили по городу, рассказав его живую историю. 

Вечером встретились с Александром, оставили машину, и он любезно подвез нас до вокзала. Сегодняшнюю ночь мы будем спать под стук железных колес. Начинается следующий этап нашего путешествия. Он короткий, всего в одну ночь, однако именно так сюда добираются все туристы. Дело в том, что в заполярный и самый северный город республики Коми – Воркуту, нет летней дороги. Ну, почти нет. Точнее на тот момент мы думали, что ее нет. А потому и такая сложная заброска получилась. Мотоциклы мы заранее отправили транспортной компанией. Наш давний друг, Женя, их уже встретил и приютил у себя в гараже. Осталось добраться и нам. 

Теперь пора рассказать, куда же, собственно, мы так сложно едем. Немного предыстории. Давно-давно, лет 12 назад появилась идея доехать до Карского моря на мотоциклах. Смотрели карты, общались с вездеходчиками, готовились переправляться через полярные реки. Для этого изготовили баллоны, запаслись мотками крепкого шнура для организации переправ. Но поход не состоялся и почти уже канул в лету. Много лет прошло, и вот вдруг, абсолютно случайно, столкнулись на дорожках Кольского полуострова с московским клубом экстремальных путешествий «КЭП «Маршрут». Да так хорошо столкнулись, что на следующий год в совместный поход на Печорский тракт сходили. Так вот, в этом году КЭП «Маршрут» нацелился на Полярный Урал и Карское море. Ну разве мы могли не воспользоваться случаем?! Готовились долго. Да и было что готовить. Во-первых, это навигация. Около 1500 бездорожных километров, это много, это очень много. Смотрели карты и спутниковые снимки, ставили точки, по которым потом будем ориентироваться. Порой дорога хорошо видна, порой едва угадывается. Иногда спутниковые снимки подсказывают, куда соваться не надо, а где следует искать объезд «засадных» мест. В общем, проработка маршрута и хорошая навигация должны сильно облегчить ориентирование на местности. Во-вторых, маршрут будет проходить по всяким заповедным и охраняемым территориям, поэтому необходимо согласовать и получить кучу пропусков и разрешений. Каждый пропуск – это несколько «кругов ада» и нет никаких гарантий, что в итоге будет положительный результат. Самое сложное в этой бюрократии – это найти куда и звонить, и писать. Сведений в интернете очень мало и это неудивительно, Карское море все же не Черное, турпоток несколько меньше.

 

Готовились мы еще и физически. Нет, не качали мы мышцы в спортзале, а купили для колёс новую резину (которая, кстати, очень хорошо себя показала), проверили состояние баллонов для водных переправ и еще приобрели нового «желтого друга» – пакрафт (это лёгкая лодочка такая). Очень тревожит большое количество рек на маршруте. Если уровень воды или сила течения не позволят перейти ногами, то придется организовывать переправу мотоцикла перетяжкой или маятником, а для этого пакрафт и пригодится. И ещё к нашему стандартному комплекту снаряжения прибавились вейдерсы и неопреновые носки. Хотя мне и говорили, что летом в Воркутинских реках можно купаться, но как-то нет у меня такой уверенности, пусть гарантированно буду сухой и в тепле. 

Но хватит подготовки. Вот мы и в Воркуте. Женя Назимов встретил нас на вокзале и отвез в гараж. Увязались, переоделись, наладили спутниковую связь. К слову, в нашем походном имуществе теперь живет спутниковый коммуникатор. Кроме того, что он в режиме реального времени отправляет текущие координаты и за нашим передвижением (или не передвижением) «на материке» можно следить, так он еще умеет разговаривать с прочими телефонами с помощью СМСок, а также сообщать нам актуальный прогноз погоды. В общем, всем хорош, и как мы без него жили?..

Из всех расспросов так и не получилось сложить чёткого представления, как едется на мотоцикле по тундре. Кто-то говорит можно ехать, кто-то нет. Даже ясной картины о дороге на озеро Есто-то (первая наша цель) так и не удалось составить. А ещё там будет какое-то болото, которое надо объезжать ближе к каньону реки Ния-Ю, и почти все сомневаются, проедем ли вообще. Одно известно, что вода «начала падать». Ах да, во время напутственных разговоров Женя начертил прямо на земле перед гаражными воротами легенду, как лучше попасть на нужную нам вездеходку. Неплохие вводные…

Поехали. Женя проводил нас до выезда из города. Едем как-то неуверенно или скорее опасливо. Мотики груженые, к ним надо привыкнуть. Естественно, то что было изображено в легенде на пригаражной земле мы тут же забыли, пришлось вспоминать, что такое навигация, и пытаться ехать по ней. Вначале проскочили поворот и оказались посреди заброшенного города-спутника Юбилейный. Надо сказать, что Воркута советского периода и нынешняя – это совершенно разные города. Тогда тут все кипело и бурлило, в окрестностях города было около 20 шахт. Сейчас осталось четыре. И так называемое Воркутинское кольцо сейчас в основном составляют брошенные города-спутники и закрытые шахты. Зрелище удручающее. Пустые окна, выбитые двери, мусор и проросшие через асфальт кусты. 

Промахнувшись во второй раз мы ушли на «газовую» дорогу. Газовая дорога – это хорошая отсыпанная грунтовка, которая идет вдоль трассы газопровода с Карского моря и на Ухту. Но с ней всё не так просто. Это дорога частная, принадлежит Газпрому. Они ее построили для своих нужд, они ее поддерживают и ремонтируют, они же на нее никого не пускают без специальных разрешений. Получить их можно, если знать где. И ведет эта газовая дорога как раз на берег Карского моря, но нам пока туда не надо. Нам надо в сторону Уральских гор, к озеру Есто-то и одноименному перевалу. 

В конце концов, сворачиваем на наш зимник. И это, как оказалось, тоже была не та дорога, которую нам нарисовал Женя в Воркуте. Однако нам она известна (на нее смотрели дома и набивали маршрутные точки по спутниковым снимкам). А как известно, самая короткая – это известная дорога. 

Во оно, началось. Метров через пять нас приняла в свои мокрые и вязкие объятия воркутинская глина. Сразу, чтоб не расслаблялись. Пробираемся краешками, но тут новая напасть – кусты. Кусты, иногда они на благо, т.к. там более жестко и порой можно просто по веткам ехать, как по гати. Но иногда хаотично торчащие палки лезут в колеса, жмут на тормоза или хватают за ноги. Но, надо сказать, двигаемся довольно быстро и, в основном, самостоятельно, только иногда помогая друг другу. Не так сильно дорога разъезжена, везде получается найти траекторию проезда, хотя иногда и не тривиальную. На дороге видны довольно свежие следы квадрика и вездехода. 

Часа через два приехали на горушку с геодезическим знаком. Это последняя точка, где берет сотовая связь. Дальше длинный спуск и первая река – Малая Уса. Выпили чаю, перекусили и покатили вниз. Спуск хороший, твердый, беспроблемный. 

Переправа через Малую Усу. Глубина чуть ниже пояса, течение несильное, так что можно спокойно перейти реку. Говорят, что пару дней назад тут смыло квадроциклы Сокол, но, видимо, с того момента вода сильно спала. Надуваем баллоны, переправляем мотики. Все без проблем, но немного запыхались ходить туда-сюда. В последнюю ходку, забрав с берега оставленные шлемы, мотоботы и еще какие-то шмотки, встретили на переправе рыбака на лодке. Странно, но он не удивился двум людям, идущим в брод в шлемах. Он только спросил, а чего тут, а не по перекату? И даже предложил «подвезти» на тот берег. 

Времени до вечера еще много и, несмотря на то, что план-минимум на сегодня выполнен, решаем поехать дальше, до следующей реки с названием Большая Уса. Надо сказать, что дорога очень сильно изменилась. Никакой вязкой глины, просто грунтовая дорога. Твердая и даже почти ровная. По краям ее тундра с кочками из карликовой березки и голубики, на самой дороге – редкая травка и болотная пушица. Горы слегка приблизились, но все еще где-то далеко, на горизонте. Так легко, практически отдыхая, докатились до Большой Усы. Это тоже большая и широкая река с островом посередине. Глубина чуть меньше, но течение посильнее будет. Дно как у Малой Усы – небольшие камушки. На остров переехали сами, а вот дальше все же на баллонах. Стало глубже и есть большой риск притопить мотоциклы, а зачем нам это надо? На переправе применили другую тактику – баллоны с мотиком развернули по течению и, придерживая вдвоем за стропу, аккуратно перешли через стремнину. Так и самим идти и мотики переправлять проще, так как сопротивление течению минимальное. 

Можно было бы поехать дальше, но решили встать тут, на берегу Большой Усы. По нашему изначальному плану, этот рубеж мы должны были взять только завтра вечером. Так что торопиться нам незачем. Поставили палатку, приготовили ужин. Попробовала покидать спиннинг, но неудачно, даже без поклевок. Погода отличная, но спокойно находиться можно только на ветерке. Чуть заходишь в тень – накидываются толпы мошки. Она скорее достает, чем кусает, но все же неприятно.

Вечером подъехали два квадрика. На самом деле, мы не ожидали никого встретить и палатку поставили на самой обочине (хорошо, что еще не посередине дороги). Но сегодня пятница и мужики поехали на выходные на рыбалку. Брод они пересекли ходом, но им всё же проще – у них шноркели и по четыре колеса. Надо сказать, что рыбаки удивились нашему появлению. Они ехали по нашим следам от самого начала дороги, считая, что это след одного мотоцикла туда и обратно, и всё пытались понять, что за смелый мотоциклист нашелся? Никогда прежде не встречали они в этих местах мотоследов. После разговора с ними мы наконец-то поняли, про какую еще одну дорогу вдоль берега Усы все твердили (чуть ниже по течению, две Усы, Малая и Большая сливаются и образуют одну Усу). Та дорога длиннее, но гораздо лучше. Удивились рыбаки и тому, что мы взяли оба брода. Но мы не стали им рассказывать про баллоны, пусть это останется нашим маленьким секретом. 

Ночь теплая и светлая. Полярный день вчера закончился, и солнце хоть и ненадолго, но всё же скрывается за горизонтом. Короткие сумерки и снова рассвет. Ехать нам сегодня недалеко. Дорога идет достаточно твердая, засад почти нет. Справа от нас вытянулся каньон реки Ния-Ю. Это довольно известная река в кругу водников. Скалы, порожки, сливы, и фантастически зеленоватого цвета вода – очень красиво! Вот здесь, наверное, хариус и живет. 

Освоившись, стали привыкать к тундровой навигации. Вот след в сторону пошел – это объездка какой-то «засады». А вот развилка дорог, и другая «вездеходка» убегает куда-то в сторону. Или вдруг новая колея примкнула из «ниоткуда». На самом деле дорог тут море, а уж направлений совсем несчетное количество. Главное научиться их видеть на местности. А отличаются они другим цветом травы, примятостью кочек или же просто царапинами и сколами, оставленными на камнях гусеницами вездеходов. А еще при езде по тундре, очень полезно уметь замечать свежие следы. Ведь это мы тут впервые, а они «местные», знают куда ехать (или не ехать).

Но вот, как раз тот самый свежий (это значит этого года) след увильнул на другой берег Ния-Ю. То есть, получается, что в нужную нам сторону никто ещё в этом году не ездил. Странно, вроде должны водников на озеро Есто-то забрасывать. Это один из популярных (если можно назвать популярным туризм на полярном Урале) маршрутов: озеро Есто-то – река Ния-ю – река Уса. А вот горы постепенно подходят ближе и начинают обступать со всех сторон. Все пытаемся угадать, где же он, Естотинский перевал. Но он за поворотом, и его пока не видно. А вот дорога совсем не сложная. Есть колеи и ямы, которые наверняка заполняются водой во время распутицы. Сейчас же все сухо и твердо. Той страшной глины, что была у самой Воркуты, тоже нет. Ехать одно удовольствие. Так осмелели, что уже не жмемся к кустам (которых стало совсем мало) и кочкам, а едем просто напрямую. 

Вся дорога покрыта травой разной степени густоты и высоты, и в ней очень много куропаток. Тут они высиживают птенцов, и потом птенчики, прячась в траве как в джунглях, спокойно себе растут. И транспорт тут не часто появляется, поэтому все летающие и пока только бегающие, за что-то опасное нас не воспринимают. Выпрыгивают буквально из-под колеса, того и гляди, раздавишь. А птенчики зачастую вообще не убегают, а только прижимаются к земле. Уж если кого задавили, то не обижайтесь, мы не видели. 

Ближе к Есто-то стали появляться следы оленей. Это колхозные стада перегоняют на выпас. Тут, на реке Естовис, что вытекает из озера Есто-то, стоит бригада оленеводов. В отличие от Кольского полуострова, здесь не практикуется вольный выпас оленей. Пастухи дежурят около стада круглосуточно, меняясь посменно. Диких оленей на Полярном Урале, нет, все либо колхозные (государственные), либо частные. Периодически к ним наведываются ветеринары, делают все необходимые прививки и пр. Оленеводы, как они говорят, «на зарплате» и на гос. обеспечении. Спутниковые телефоны, квадроциклы, интернаты для детей и даже, если надо, санавиация. Кроме того, приезжают к ним и «коммерсанты», привозят продукты, забирают камус и что-то еще. В общем, тяжелая жизнь оленевода вполне компенсируется всякими «вкусняшками». 

Ну вот мы и добрались до первой нашей большой цели – озеро Есто-то. Это озеро у местных народов считается священным. Говорят, что с ненецкого языка переводится как «Золотое». Состоит оно из двух водоёмов, связанных между собой неширокой и неглубокой протокой. Вода чистая, прозрачная, но холодная. Купаться совсем не тянет. Несмотря на выходной день и разгар туристического сезона, мы тут одни. Выбрали местечко, разбили лагерь. Времени у нас очень много, поскольку мы опередили график как минимум на полтора дня. Теперь можно расслабиться и просто отдыхать в свое удовольствие. 

Ну а отдых потянул нас наверх, на гору. Надо сказать, что Урал тут почти не имеет предгорий. Практически ровная как стол тундра упирается в горную гряду. Леса нет от слова совсем. Даже высокие кусты, и те редкость. Единственное, чего тут много – это карликовой березки. Чуть же вверх начинается серая зона курума. 

Забрались на первую горку. Она невысокая и безымянная, но с нее видно начало подъема на перевал. Как же тут красиво! Внизу, под нами, растеклось озеро изумрудного цвета. Сверху хорошо видно, где глубокие места, а где и помельче. Вдалеке поблескивает искрами озёрец и ручьёв бескрайняя тундра. С другой стороны от нас, выстроились стеной темно-серые макушки гор. Они тут покатые, обсыпанные со всех сторон каменными россыпями. В ложбинках белеют языки снежников. К концу августа они, скорее всего растают. И тишина, которую нарушает только шум ветра. 

Спустились вниз, попили чаю и пошли в другую сторону, смотреть на протоку между озер. Тут тоже много интересного. Меленький пупырёк за нашим лагерем – это рассыпавшаяся гора. Видимо, она была сложена из осадочных пород и не устояла под натиском ветров и дождей. Полярному Уралу много в жизни досталось. Он поднимался и опускался, рассыпался и вновь вырастал. От того одни вершины порой непохожи на другие. Вот, например, эта гора, которой не повезло остаться горой, теперь больше похожа на клетчатый холм, еще и исчерченный следами от геологических шурфов. А совсем рядом высится вполне крутой склон. Рядышком расположилось верховое болото с родниками. Вода словно выжимается из-под земли и ручейками питает озеро. Но по болоту можно довольно легко идти. Ковер держит, а значит можно будет и ехать. Болот у нас впереди много, и, по большому счету, мы их еще толком не щупали. 

К вечеру ветер совсем сильно разгулялся. Он стекает с гор и разгонятся по озеру, поднимая волну. Володя остался в лагере, а я взяла пакрафт и отправилась на тут сторону, к снежным языкам. Вначале была мысль, что ветер меня «докатит» до перешейка, но все же не рискнула. Волна высокая, спасательного жилета нет, да и пакрафт новый, еще не обкатанный. Так что дошла ногами до самого узкого места, а там в два взмаха веслом я уже на другой стороне. 

В первую очередь меня встретил сад камней – это ровная поляна с расставленными в художественном беспорядке большими валунами. Потом мне пришлось продираться через джунгли. Это невероятно жесткие кусты высотой около трёх метров. Пройти сквозь них можно только там, где есть хотя бы намек на просвет. Ветки настолько крепкие, что на них можно хоть висеть, хоть лежать – они не пошевелятся. А чуть выше начался равномерный подъем по куруму, покрытому мхом. Эта сторона горы, видимо, прикрыта от холодных ветров, и растительность забралась немного повыше. 

И вот я на снежнике. Он мокрый и холодный, настоящий. Закатное солнце освещает тундру, еще сильнее подсвечивая гладь тундровых озер. Воркуты не видно, все же 90 км от нее мы уже отъехали. Единственное жилье – это два чума оленеводов возле реки. Тишина такая, что начинает звенеть в ушах. Ветра с этой стороны горы нет, никакие птицы не шумят. Слышно только журчание тающего снежника. Неописуемая красота!

Рядом в распадке гор еще один снежник. Он находится около ручейка, сбегающего водопадиками откуда-то сверху. От бегущей воды он очень интересно подтаял – образовалась ледяная пещера, в которую можно забраться. Правда долго в ней находиться не получается – с крыши капает. А на спуске вдоль ручья растут купальницы. Их желтые головки очень оживляют каменистый пейзаж. 

Утром поваляться в палатке не получается. Северное нещадное солнце выгоняет на улицу. Ветер стих, а это значит, что активизировались толпы летающих вампиров. Не скажу, что их прямо невмоготу, но и расслабиться не дают. Сегодня продолжаем отдыхать на Есто-то. Волны нет, озеро только иногда покрывается небольшой шагренью, ловя слабые дуновения ветерка. В остальное время – это просто зеркальная гладь. Расчехлили спиннинг, накачали пакрафт. На обед у нас уха из свежего хариуса. Надо, правда, сказать, что размером он тут не особо вышел, но хуже от этого не стал. Еще очень много мальков разной степени подрощенности. Они целый день охотятся за мошкой и комарами, оставляя множество кругов на глади воды.

Ближе к вечеру к нам заглянули гости. Это ненцы, оленеводы. Живут они на другой стороне хребта и сегодня решили сходить в гости к своим соседям, что живут по эту сторону. Отец и два ребятёнка, сын и дочь, бодрым шагом просто пошли прогуляться через перевал, за 20 км от своего дома (чума). Много мы у них порасспросили про их жизнь кочевую. Что-то уже знали, что-то в новинку. Оказывается, стоят они на месте по нескольку месяцев, летом ближе к горам, а зимой уходят ближе к городам, в лесную зону. Дети учатся в интернате, и домой возвращаются только на каникулы. Забегая немного вперед, скажу, что на следующий день папа остался в гостях, а дети сами пешком пошли назад. До перевала их подвезли на квадрике, ну а дальше пешочком, километров 15, через горный хребет да по тундре. Особенности местного воспитания детей. 

Утро. Всё говорит о том, что мы можем не торопиться со сборами. Но сидеть на одном месте уже надоело, хочется двигаться дальше. Вчерашнее солнышко покрасило в ярко-красный цвет мою шею, уши и прочие незащищенные места. Теперь без шарфика ходить не могу и надеюсь на живительный крем. Вот такое оно, полярное лето!

Потихоньку собрались, увязались и выдвинулись на перевал. С перевала идёт вполне накатанная дорога, и это совсем не похоже на позавчерашние колеи и глину. Вот и разгадка, почему основной маршрут забросок туристов на Есто-то происходит не от Воркуты, а с другой стороны, от Лабытнанги – дорога то в разы лучше. И сам подъем совсем не показался сложным и крутым. Только на самом верху чуть больше стало каменей, и промытых колей. Крутизны особой тоже нет, так что вкатились легко. Но радости! Пять лет назад на этом же самом месте мы смотрели на белую пустыню с вкраплениями оттаявших камней. И вот мы снова здесь, на Естотинском перевале. И он совсем другой. Позади – распадок со сбегающим вниз ручейком, впереди – бескрайняя долина «потустороннего Урала», вокруг – россыпи серого курума разного размера. И над всем этим – по-летнему жаркое солнце. Ну как это можно описать словами?

 

Спуск в Азию (а граница как раз проходит тут, по перевалу) тоже совсем несложен. Он показался даже более пологим, чем подъем. Пересекли несколько болот, но они настолько твердые, что даже в разведку не ходили. Просто ехали и все. Сама дорога тут гораздо больше накатана. Встречаются разные свежие следы и бывшие оленеводческие стоянки. По сравнению с доуральем тут их как бы даже много. И дороги, и развилки тоже в достатке. Но не зря мы дома готовились и ставили точки в навигаторе. По ним и ориентируемся. Иначе плутать нам долго-долго по этой паутине оленеводческих троп.

Вот мы и на перекрестке у ручья Золотой. Тут наша дорога примкнула к прямо-таки хайвэю, идущему от Лабытнанги в сторону Щучьего озера. Дорога эта гораздо лучше, чем наша и, если бы не броды, то была бы проезжая для не сильно подготовленных машин. Все, теперь можно опять отдыхать. Почему? Да потому что ребята из КЭП Маршрут только–только выехали из Лабытнанги. Вот тут как нельзя кстати оказался наш спутниковый маячок – сотовой связи нет и без их СМСок долго бы гадали, что там и как. 

Речка, на которой у нас запланирована встреча, совсем небольшая, глубиной ниже колена и то в самых глубоких местах. Вода, как и у всех местных рек – изумительно прозрачная, на дне камушки. Конечно, холодная, но не сказать, чтобы прямо очень-очень. Можно и босиком походить, но вот несмотря на дичайшую жару, купаться не очень хочется. Володя остался у мотиков, я же пошла гулять по окрестностям. Берега все истоптаны оленями. Но это тоже не дикие олени, а колхозные. Забегая вперед скажу, что вечером они пришли прямо к нам в гости, так что была возможность рассмотреть этих забавных животных вблизи. 

Лысые пятна макушек холмов (тут именно холмы, т.к. от горной гряды мы немного отъехали) перемежаются с влажными низинками, заросшими труднопроходимым ивняком. Если бы не оленьи тропы, через эти кусты было бы не продраться. Нашла остатки деятельности геологов – коронки для сверления кернов, удлинители, трубы и даже законсервированную скважину. Все аккуратно сложено, но уже, наверное, навеки. 

Ближе к вечеру вдали показалось оленье стадо. Интересно за ним наблюдать. Это такой огромный механизм, который живет, шевелится, перемещается по каким-то только ему известным законам. Ни минуты покоя, все время в движении. Коричневой рекой эта живая масса перетекает по рельефу, скатывается к реке, забирается обратно. А если никуда не перемещается, то закручивается концентрическими кругами вокруг своего центра. Крайний хоровод оленей крутится по часовой стрелке, другой круг против. Как будто кто-то ими управляет? При этом они фырчат и издают характерные звуки – «хор, хор». Через какое-то время этот механизм докатился до нас. Они хоть и домашние, но близко не подходят. А вот пастух оказался довольно словоохотливый. Много нам рассказал из их житья-бытья. Да и про нас расспросил. Намозолили мы ему глаза за целый день. 

На горизонте появился столб пыли, неужели наши? Но оказалось, что это не машины КЭП «Маршрута», а одинокий вездеход Бурлак. Увидев его, мы подумали, может, это Женя Сказка из Лабытнанги (т.к. у него подобный вездеход), но безымянный экипаж не отвечал на все наши попытки вызвать его по рации, к нам не подъехал, а повернул на Естотинский перевал. Видимо, повез туристов к озеру. 

Еще немного ожидания, и на горизонте снова показалась пыль. Но это уже были наши машины. Наконец-то! Радость встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми членами команды, рассказы как мы и как они. В общем, вечер удался! Дальше начинается следующий этап нашего путешествия.

Утро все такое же солнечное. Лето в заполярье хоть и короткое, но жаркое, поэтому встаем не по будильнику, а по невыносимости больше находиться в палатке. Завтрак, сборы и в путь. 

Дорога очень хорошая, без засад и проблем. Машины сильно пылят, поэтому обгоняем их и едем впереди. Да и скорость нашего передвижения несколько выше. Но это даже хорошо, потому что у нас есть возможность остановиться, пофотографировать, да и вообще неспешно ехать, смотря по сторонам. А смотреть есть на что. «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» (с). Дорога накатана, иногда встречаются чумы оленеводов. Но их мало и, зная особенности общения с местными, проезжаем мимо них ходом. Ориентироваться по заранее проставленным в навигаторе точкам очень удобно. Дорог вроде бы немного, но иногда накатанные ведут не туда, куда надо. Броды пока что все мелкие, проезжаем не спешиваясь. 

Перевал Заячий. Издалека видна нитка дороги, которая вначале идет по долине, потом круто поворачивает и без всякого серпантина, забирается в гору. Снизу подъем кажется очень страшным, но карабкаться в гору всё равно надо, потому что объезд очень далёкий. В подъеме колея промыта, но не сильно. Можно ехать по серединке, где более ровно, а можно и по камушкам в колее – они небольшие и не сыпучие. Оказалось, что страху было больше, чем сложностей. Машины чуть приотстали, но тоже без проблем поднялись на перевал. Как же тут красиво! Внизу долина реки, а за ней вытянулась горная гряда. Молчаливое величие! 

Спуск с перевала оказался более пологим, нежели подъем. Горы как-то незаметно обступили нас со всех сторон. Если ещё утром они были вдалеке, то теперь едем то одним ущельем, то другим, переваливаясь через хребты. Надо сказать, что тут каждый километр приносит что-то новое. Во время движения, ребята в рацию рассказывают о тех вершинах, мимо которых проезжаем. Высота над уровнем моря, название и т.д. Им в машинах удобнее в карту смотреть.

 

Встретилось одно удивительное ущелье, поросшее лесом. Крайне неожиданно тут, в заполярье, в зоне тундры и камней, встретить на склонах настоящий лес из лиственниц. Внизу, ближе к воде – заросли ивы. Видимо в этом месте горы развёрнуты таким образом, что оберегают обитателей ущелья от холодных северных ветров. Вот и образовался такой оазис. 

Доехали до первой серьёзной речки – это Большая Хадата. Разлилась она на несколько рукавов и заняла широкую долину. Из всех рукавов только один оказался сложным для нас. Остальные прошли ходом. В этом же, главном, нам пришлось повозиться. На дне камни хоть и некрупные, но очень скользкие и все «живые». Течение, конечно, дает возможность перейти в брод, но показывает свой нрав и характер. Да и глубина близка к пределу проходимости. Мотики мы перекатывали вдвоем, страхуя друг друга. Нужно и самим не поскользнуться, и мотоцикл не уронить. Машинам тут гораздо проще, они на четырёх колесах, просто переехали и всё. 

Во время обеда среди ивовых зарослей на живописном берегу Хадаты, принимаем решение немножко изменить маршрут и завернуть на озеро Хадатаёганлор, считающееся одной из жемчужин Полярного Урала. Отворот небольшой, меньше 10 км. Дорога, все такая же накатанная, поднимается по долине реки Хадата до самого озера. Справа, на склоне горы заметили полуживой домик. Это раньше была база ученых, но сошедшая лавина повредила его и больше в нем никто не селится. Теперь ученые проживают в палаточном городке прямо на берегу озера. Вот сюда-то и ходят Треколы, чьи свежие следы мы часто видели по дороге. Ученых тут много. Одни изучают озеро, другие горы и ледники. В «поле» они с ранней весны и до осени. 

Мы не стали тесниться на общей поляне и перебрались на другой берег реки. Лагерь разбили у подножия противоположной горы. Надо сказать, что озеро действительно безумно красивое. Оно вытянулось в расщелине среди отвесных склонов, и с обеих сторон над гладью воды высятся почти километровые горы. Пятнами блестят на склонах снежники. Не все они доживут до конца лета, но самые стойкие всё-таки встретят будущую зиму и нарастят свою массу свежим снежком. И даже несмотря на круглогодичное существование, назвать их настоящими ледниками нельзя. В них не формируется полноценный лёд, а значит, это всего лишь многолетние снежники. Слабый ветерок слегка рябит водную гладь озера. Несмотря на свою глубину, вода не очень холодная, и многие ребята пошли купаться.

Историческая справка: Название озера происходит от реки Хадаты (еловой), названной так по наличию елового леса в нижнем течении. Озеро Большое Хадатаёганлор вытянуто с запада на восток, имеет длину около 5 км при ширине 200—400 метров, оно глубже и полноводнее Малого, расположенного тут же, за небольшой протокой. Водное зеркало расположено на высоте 210 м над уровнем моря. Северный берег крутой, местами обрывистый, южный более пологий, порос кустарником (карликовая берёза, ива). Дно каменистое.

Поднялась к первому снежнику. Он совсем близко от лагеря. Снег настоящий – мокрый и холодный. Но ведь аппетит приходит во время еды – хочется подняться еще немножко выше, к следующему снежнику, а потом ещё чуть-чуть. И так мы с Пашей случайно отправились на длительную прогулку. Немного спонтанно, но так получилось. Подъем интересный – ступенями. Круто-круто вверх, потом почти горизонтальная площадка, и затем следующая ступень. Зона мха и растительности закончилась еще до первой площадки, дальше только серый разно-размерный курум. Но идти и подниматься довольно легко. Он несильно «живой», да и размер его «ходибельный». Где-то на второй ступени Паша сказал, что недалеко всё же есть ледник, с названием Иган. Кто ж устоит перед соблазном посмотреть на ледник настоящий, а не на какие-нибудь снежники. И несмотря на вечер и удивление встреченных гляциологов, спускающихся в свой лагерь, мы стали карабкаться все выше и выше. До ледника дошли и с макушки горы полюбовались расщелиной озера в закатном солнце. Фантастические виды! На спуске решили завернуть к водопаду, что обрывается с плато. Издалека он выглядит просто ручейком, но это только издалека. Только оказавшись ближе, осознаёшь всю силу этого бешенного потока воды. Примечательность водопада ещё в том, что он не просто срывается с плато у подножья ледника, а проходит буквально в ледяном панцире. Почему этот панцирь не тает, остаётся для меня загадкой. Подойдя совсем близко к несущейся воде, окунаешься в царство холода. Как будто сам оказался в ледяной толще. Солнце заглядывает сюда совсем ненадолго, будто боится случайно растопить ледяные стенки.

 

А внизу, в лагере, нас ожидал вкусный ужин, горячий чай и песни у костра. Правда меня и Пашу немножко поругали, что мы ушли без рации, но поскольку прогулка оказалась спонтанной, то нас простили. А вот у рыбаков вечерняя ловля не удалась, и они вернулись ни с чем. Ну ничего, будут еще рыбные места. 

Утро теплое, и в меру солнечное. Собираем лагерь и выдвигаемся в сторону Большого Щучьего озера. До него порядка 10 км. Мы уезжаем снова вперед, чтобы не глотать пыль от машин и не тормозить их в бродах. Речки становятся более каменистыми, практически все приходится переходить пешком, подстраховывая друг друга от случайного падения. 

Но вот случилась неприятность. На крутом подъеме Володя чуть не рассчитал траекторию и слегка приложил мотоцикл. Вполне рядовая ситуация – поднялся сам, поднял мотоцикл, поехал. Но в этот раз что-то пошло не по плану. Ногу чуть выше мотобота прижало к выхлопному колену глушителя, и высвободить ее быстро никак не получалось, т.к. голенище зацепилось за экранирующий щиток. В итоге – сильный паровой ожог икры чуть выше края мотобота, жар выхлопа и мокрые мотоштаны сделали своё дело. Обожжённое место, конечно, обработали и забинтовали, но место травмы очень неудачное, как раз возле края голенища. С таким количеством бродов рассчитывать на сухие ноги не приходится, а постоянно мокрая повязка не будет способствовать заживлению раны. Но что случилось, то случилось. 

Докатились до страшного и ужасного болота, которым еще Женя Сказка пугал. Да, для машин оно, конечно, не очень. Сложность еще в том, что лебедиться на болоте совершенно не за что, а ковер, как оказалось, уверенно держит лишь мотики, но не машины. Надо сказать, что ехать по такому болоту довольно страшно. Жидкие травинки не вызывают уверенности в надежность ковра, но он, на удивление, нас выдерживает. Но у этого болота, как оказалось, есть малозаметный «верхний» объезд. В итоге, мы проехали напрямки, даже не спешиваясь и без разведок, а машины, вовремя заметив «западню», выкарабкались на объездку. 

Дорога стала чуть менее накатана, чаще встречаются небольшие болотистые лужи и колеи от гусеничной техники. Однако для мотоцикла все же основные (и единственные) сложности – это камни и течение в бродах. Машинам же наоборот. Так и едем – на суше отрываемся вперед от каравана джипов, в бродах они нас догоняют. 

Вышли на какую-то горную долину. Это не то чтобы плато, или какая-то столовая гора, но довольно ровная местность, которая заканчивается крутым спуском в распадок Щучьих рек. Первая, малая Щучья, шустрая и каменистая река. Камни довольно большие, глубина напрямую по автоброду нам не подходит, есть риск утопить мотоцикл. Форсируем реку чуть по диагонали, по перекату. Дальше небольшой прогон мимо чума со стадом оленей. Олешки разлеглись прямо на дороге, приходится очень аккуратно по краешку их объезжать, стараясь не напугать. И вот уже Большая Щучья. Характер реки совсем другой. Мелкая галька, спокойное течение, глубина не выше колена и леденющая, как из родника, вода.

 

Далее дорога идет прибрежной кромкой озера, по мелкой сыпучей гальке и заканчивается поляной с тремя красно-оранжевыми вагончиками. Это баня и два жилых балка. Установлены несколько лет назад для зимовки коренных народов-оленеводов. Состояние жилых балков можно охарактеризовать, как между «так себе» и «и так сойдёт». Поэтому не знаю, селятся ли они еще в них, или ставят чумы рядом. Но вот баня оказалась очень даже «живая». Это может пригодиться. В общем, приехали. Далее по берегу не то что на машинах, пешком пройти местами сложно. Озеро Большое Щучье – это уникальное озеро. Оно находится в глубокой тектонической расщелине и считается «местным Байкалом». Место, конечно, фантастически красивое. Озеро узкое, горы ныряют в воду и сразу уходят в глубину. Сказать, что вода холодная – это ничего не сказать. Она не пытается прогреться даже на сантиметрик. На склонах гор блестят пятна снежников. Даже снизу видно, что склоны усыпаны крупным курумом, от того горы выглядят сурово-темными. 

Историческая справка: Большое Щучье озеро является крупнейшим по площади и глубине озером региона. Оно расположено в тектонической впадине, протянувшейся с северо-запада на юго-восток более чем на 25 километров, образовавшейся вследствие движения литосферных плит. Впадина включает в себя само озеро, большую часть русла реки Пырятанё, впадающей в озеро с северо-запада (единственный крупный ручей, впадающий в озеро), а также верховья реки Большой Щучьей, вытекающей с юго-востока, которая, сливаясь с притоками Сэрмалъяхой и Малой Щучьей в нескольких километрах ниже озера образует мощный поток, устремляющийся к Оби. Высота над уровнем моря — 185 м. Глубина Большого Щучьего доходит до 163 метров, длина озера — примерно 13 км. Про это озеро у местного народа есть своя легенда. 

Одна ненецкая семья жила на берегу озера. Отец охотился, ловил рыбу. Мать занималась домашними делами. Жизнь текла своим чередом. У охотника был сын. Мальчику было около трёх лет. Он очень любил играть на берегу озера, что-то строить на песке, собирать красивые камушки. И вот однажды, когда отец в очередной раз ушёл на охоту, мальчик вышел из чума и стал бросать в озеро камушки. Обиделось озеро на мальчика за такое неуважительное отношение к себе. Из водяной пучины выскочила огромная зубастая щука и проглотила мальчика целиком. Когда отец вернулся с охоты, то не нашел сына в чуме. Долго он искал его, кричал и звал, но всё было напрасно. Только будто кто-то большой прополз по отмели. Тогда отец сделал чучело из малицы мальчика и поставил его на берегу озера, а сам стал ждать. Ночью из озера появилась большая щука и поползла по песку к чучелу. Когда она уже была готова проглотить чучело, отец выстрелил в открытую пасть щуки из лука. Он подтащил щуку к себе, распорол ей брюхо и вытащил из него целого и невредимого мальчика.
С тех пор озеро и ненцы живут рядом, взаимно уважая друг друга.

На Большом Щучьем озере у нас запланирована дневка. Но она будет завтра, а сегодня просто свободный вечер. Ребята надули байдарку и попробовали половить рыбку с воды. Но непонятно, как можно ловить, если под тобой 160 метров. С берега тоже не очень клевало. Я накачала пакрафт. Очень мне нравится эта лодочка. Легкая, мобильная, собирается быстро. Просто так кататься по озеру скучно, поэтому гребу на другую сторону с целью подняться к снежникам и посмотреть на всю эту красоту сверху. 

Подъем начинаю вдоль ручья. Сейчас он совсем маленький, часть воды бежит в русле, часть сочится просто по земле. Чуть выше береговой линии расположился первый снежник. Он карнизом навис над ручьем, образовав ледяной грот. Выше заканчивается трава и начинается серая зона курума. Он крупный, и крутой. Но подняться можно. Иногда встречаются очень интересные камни, будто сложенный шифер. Периодически останавливаюсь полюбоваться новыми видами. С каждым метром подъема меняется окружающая картинка. Горы поворачиваются другим боком, облачка иначе обнимают склоны и солнце как-то особо подкрашивает долину, озеро по-новому начинает блестеть.

 

Довольно быстро и легко поднялась на полку под большим снежником. Тут вся земля напитана водой и изрезана импровизированными арыками. Все это течет и сочится к краю пропасти и отвесными водопадиками срывается вниз. К краю подходить страшно. Темная вертикальная стена на сотню метров, а внизу ежик осыпавшегося курума. Сам снежник огромный, мокрый и холодный. Даже не знаю, снежник это и маленький ледник. Рядом еще один, но он какой-то розовый и с него стекает рыжая, видимо железистая, вода. Вообще, снежники только издалека такие беленькие. Снег тает, и вся накопившаяся пыль и грязь остаются разводами на белой гребенке его боков. Подняться или спуститься по самому снежнику тоже не получится – слишком крутой у них угол и слишком скользкая поверхность. Поэтому поднимаюсь дальше по узкой перемычке между снежниками и выхожу на следующую ступеньку. У этой горы пологая вершина, больше похожая на плато. Сама же маковка, как тюбетейка, приставлена сверху. С нее видны следующее ущелье и горная цепь за ним. Но наше, с озером, почему-то почти не просматривается, спряталось за перегибом горы. Тишина, умиротворенность и бесконечность… 

Спустилась с закатом. Но на обратном пути через озеро меня неожиданно накрыл страх. Просто так, на ровном месте, без каких-то объективных причин. Страх, что с лодкой что-то случится и я окажусь в ледяной воде. Ширина озера метров 500 от силы, а то и меньше, можно спокойно его переплыть, если бы не температура воды. Стараюсь грести быстрее, а в мыслях все пытаются посчитать, сколько времени я смогу продержаться и как быстро ребята на байдарке смогут до меня догрести. Всё, естественно, оказалось только напрасным страхом, который испарился, как только берег оказался в «пешей доступности». Бывает же такое. 

Утром погода изменилась. Поднявшийся ветер дует в ущелье словно в аэродинамической трубе. По озеру носятся волны, и о лодке даже думать не хочется. Хорошо, что я вчера не поленилась и сходила на тот берег. После завтрака все разбрелись кто куда. Кто-то ушел искать счастья со спиннингом, кто-то пошел посмотреть на дальнейшую дорогу, я тоже ушла гулять на гору, посмотреть на озеро уже с этой стороны. 

Подъем дался легко, несмотря на то, что иногда приходилось карабкаться по огромным камням и продираться через жесткие заросли березки и карликовой ивы. Было опасение, что спустится туча и закроет вершину, но тучи лишь иногда цеплялись за соседние вершины и то ненадолго. Надо сказать, что тут, на вершине, хоть и сильный ветер, но слабее, чем внизу. Вершинка, на которую я забралась, чуть ниже вчерашней, но зато можно подойти к самому краю, обрывающемуся в ущелье. Невероятная красота! Сверху всё озеро как на ладони. Берегов как таковых у него нет, горы сбегают прямо в воду. Скалы разрушаются, откалываются и срываются в пропасть ущелья. И только в самом дальнем конце видна небольшая полочка заболоченного берега. Там впадает ручей, питающий озеро. В противоположной стороне, у самой воды, можно разглядеть наш лагерь. Отсюда он кажется игрушечным. В ту сторону, куда нам завтра ехать – высокогорная долина. Если сумеем подняться на нее от озера, то дальше поедем вдоль плавных холмов. Но дальше, на горизонте, вновь возвышаются темные, усыпанные курумом макушки гор. Так что впереди нас ожидает много всего интересного.

Спускаться стала по другой траектории. Прошла мимо рассыпавшейся горки, от которой остался только каменный ирокез. По наклонному болоту идти легко и мягко, камни под ногами не шатаются. Судя по следам, частыми гостями (а может, и хозяевами) тут бывают олени. А вот следов хищников не видать. Да и зайцев, которых было видимо-невидимо всего пять лет назад, теперь и в помине нет. Два года назад случился мор, и все зайцы неожиданно вымерли. 

Ну а вечером у нас баня. Самая настоящая, с вениками и парилкой. Кайф!

Ночью, в какой-то момент мне показалось, что палатка под напором ветра легла на ноги, но просыпаться мне не хотелось, поэтому будем считать, что показалось. Однако под утро наша аэротруба раскочегарилась не на шутку. Шатер попытался улететь вместе со всем содержимым, несмотря на то, что был привязан к машинам. У кого-то из ребят даже порвало палатку. Ветер сопровождался залпами дождя, что сделало наши утренние сборы весьма быстрыми. 

Стартовали чуть раньше машин, чтобы не мешать друг другу. Вернувшись по прибрежной гальке на несколько километров назад, свернули на дорогу, уходящую от озера вверх. Времени на раскачку нет – сразу в подъём. Но, надо сказать, для мотоцикла ничего сложного в этом не оказалось. Поначалу поднималась по бортику между колей, потом всё же свалилась в колею и немного пожалела об этом. Ехать несложно, колея хоть и глубокая, но не узкая и вся твердая. Но отряхивать собой мокрые ветки кустарника не входило в мои планы. Пришлось снова выбираться на бортик. Володя тоже поднялся без проблем. А вот машины пришлось немножко подождать. Колея от гусеничной техники шире, чем автомобильная, и при неправильном выборе траектории можно поймать сильный или даже очень сильный крен. Однако ребята отлично справились и поднялись практически без задержек.

Дорога, в общем понимании этого слова, закончилась. Иногда она встречается, но зачастую даже колеи толком не видно. Есть пара следов от нарт и один след квадрика. Хорошо, что есть точки-ориентиры в навигаторе, без них тяжело было бы. Наш путь лежит по широкой долине между покатыми, облизанными снегом и дождями, горами. Долина сплошь заболочена. Но травяной ковер спокойно держит мотоцикл, практически, как и во всех болотах в этих краях. Едем в стойке, загрузив заднее колесо, без разведок, слегка корректируя траекторию «на глаз». От машин стараемся уезжать не дальше слышимости в рации. Машинам сложнее. Они гружёные, то и дело кто-нибудь проваливается. Но ребята тоже едут довольно быстро, насколько это у них получается. Если какая-то машина провалилась, то задняя тут же изменяет траекторию, объезжает и выдергивает застрявшую. Все слаженно, все быстро. Дождь пару раз стихал, давал нам высохнуть и начинался вновь. А вот ветер не прекращается ни на минуту. Бывает горой закроет, но это ненадолго. Порой ехать настолько тяжело, что не хватает сил повернуть руль против ветра. 

Иногда встречаются места стойбищ, но кочевники сейчас отсюда ушли. Остались лишь истоптанные оленями площадки и заготовленные на будущее дрова. И не души кругом.

Речки, которые приходится пересекать, все мелкие, но весьма каменистые. Как правило, они состоят из нескольких русел. Зачастую боковые русла вообще сухие, но это сейчас, летом. Не хотелось бы мне форсировать их в половодье. Многие берега подмыты большой водой, и где выход из брода, а где продолжение дороги, не всегда видно. Дно у всех рек состоит из множества разнокалиберных и очень-очень скользких камней. Пересекать, как правило, получается только пешком и подстраховывая друг друга. Есть риски поскользнуться и притопить мотоцикл. 

Долина заканчивается, и мы уходим на перевал. Дороги все так же нет. Иногда виден старый след от гусеничной техники, иногда свежий след квадрика, нарт и оленей. Ехать со скоростью машин у нас не получается, поэтому уезжаем вперед, а потом отдыхаем, поджидая машины. Встречаются сухие, каменистые участки, но как правило вся местность заболочена. И равнины, и подъемы, и спуски. Наклонные болота довольно ровные, кочек и провалов нет, линз, в которые можно нырнуть, тоже. Выглядят они как поле с невысокой травкой после дождя. Но нагруженная работа мотора говорит о мягкости почвы. Иногда ковер даже качается, но корневое сплетение у травы настолько крепкое, что легко выдерживает наш вес. Машины же жмутся ближе к склонам. Там тверже, но попадаются пятна курума, не затянувшегося ковром мха. Сегодня много работы у штурманов. Ну а мы тоже иногда ребятам помогаем – находим и показываем им дорогу или по рации предупреждаем о сложных местах. 

В какой-то момент появились вешки, указывающие дорогу. Скорее всего тут когда-то проходил зимник, и, чтобы после пурги его не терять, ставили такие ориентиры. Они вывели к бывшему городку геологов на реке Малая Хута. От него осталось только ржавое железо бывших буровых, остатки жилья и земля, изрытая шурфами. Что здесь добывали? Что искали? Теперь это все в истории и отчетах геологов. Мы же едем дальше. 

Погода совсем испортилась. На землю легла туча, и к пронизывающему ветру добавился непрекращающийся мелкий дожде-туман. Он клубами перекатывается прямо по земле. Видимость всего на сотню метров от силы. Местность еще больше выгладилась, но по-прежнему заболоченная. Недавно по долине прогнали большое стадо оленей и вся земля измотыжена их копытами. Выглядит страшно, а едется так же – стоя на подножках в оттяжке. Речушки и ручьи, как правило, текут в оврагах с очень крутыми, почти отвесными берегами. Но если придерживаться обозначенной на генштабе нитки зимника, то с форсированием речек никаких проблем нет. Дорога, проложенная когда-то в незапамятные времена геологами, обходит все обрывы и каньоны. 

Подходящих мест для постановки лагеря немного. Тундра огромная, но вся мокрая. А там, где сухо – там камни. Нашли небольшую ровную площадку на берегу какой-то безымянной речки. Вокруг этого пятачка все хлюпает, поэтому палатки поставили тесно-тесно, чтобы всем места хватило. Ветер все так же задувает, вымораживая из нас последнее тепло. Как же приятно наконец-то переодеться в сухое и выпить горячего, вкусного чаю! Выходить из лагерного шатра совсем не хочется. Погода улучшится только завтра, а это значит, что надо переждать всего одну ночь шторма.

Утро порадовало гораздо лучшей погодой. Дождя нет, и стало значительно теплее. Оказалось, что мы стоим на развилке. Один трек, от бывших тут два года назад машин, уходил на запад, второй, вездеходный, шёл дальше на север и только потом плавно забирал на запад. На местности развилки, естественно, не наблюдается. И вообще, после Щучьего озера дороги как таковой нет. Смотрели карты, думали и решили пойти по вездеходному треку. Он идет тундрой к самой северной горе Урала – Константинову камню. Нам как раз туда. 

Снова уходим вперед. Ехать легко. Ветра сильного сегодня нет, и в разрывах неба даже появляется солнышко. Все так же едем тундрой, ориентируясь на следы квадриков, оленей и нитку тракторной дороги, обозначенную на карте. Уже привыкли к легкому передвижению по тундре, и едем, в какой-то степени, даже нагло. Особо не выбирая дороги, «куда хочу, туда лечу». Все чаще выступаем как разведка. Предупреждаем машины о засадных местах, ищем и находим дорогу. 

Незаметно горы остались позади. Они постепенно превратились в сопки, потом в холмы, а теперь уже и холмами их сложно назвать. Тундра распахнулась на многие километры. Она все такая же каменистая, болота все такие же глинисто-мелкие с плотным травянистым ковром. На месте рассыпавшихся гор остались лишь лысые пятна песко-щебеночного грунта с очень скудной растительностью. Только отдельно стоящий массив все еще напоминает о Полярном Урале. Это гора Константинов Камень, самая северная гора Уральского хребта. 

Вдалеке стали видны чумы оленеводов и довольно широкая дорога с грунтовым покрытием. Это так называемая «газовая дорога» – которую построил Газпром для обеспечения вдоль трассового проезда (вдоль газопровода). Надо сказать, что Газпром поддерживает ее в очень хорошем состоянии. Она очень хорошо грейдирована, и если вдруг провалы или размывы – тут же техника работает, чинит. Мосты все капитальные, бетонные. Зимой она чистится и поддерживается в рабочем состоянии. Но хозяин дороги устанавливает и свои правила пользования. Для проезда нужно получать разрешение. Это сделать не очень сложно, но есть некоторые нюансы. 

Но нам газовая дорога пока не нужна – мы едем к массиву Константинов Камень, к озеру Манясейто. Оно спряталось между горами Большой и Малый Манясей и у оленеводов считается священным. 

Начались зоны кустарников, которыми еще Женя Сказка пугал в Лабытнанаги. Но оказалось, что страху больше, чем сложностей. Кусты жесткие и напрямую непроходимые, однако все они изрезаны оленьими тропами. Олени своими копытами и боками проломили проходы в джунглях, и по этим тропам на мотике вполне можно ехать. Главное, беречь ноги и не цепляться за торчащие ветки. Ну а машинам чего, они по верху идут, подламывая мешающие кусты. 

Чуть не доходя Манясейто, увидели зону останцев. Очень красивые выветривания и фигурно рассыпавшиеся горы. А также камни, провалы, и ручьи. Но разве это может нас остановить, когда мы идём к цели? 

Озеро Манясейто довольно глубокое, около 30 м. Вода, как и у всех озер Полярного Урала, кристально прозрачная. Южный берег, на которой мы приехали, усыпан каменной галькой. Западный берег – это склон горы Малый Манясей, имеет довольно широкую полочку, местами подболоченную, а местами представляющую собой поле курума. С восточной стороны – гора Большой Манясей почти отвесно обрывается в озеро. Настолько отвесно, что даже пешком сложно пройти. Ну а северная часть озера, с полуостровом в виде итальянского сапога, уходит в зону тундровых болот и озер. Вот здесь мы как раз находимся на границе: южнее нас Полярный Урал, севернее – край зыбких болот и вечной мерзлоты. 

Историческая справка: Ненецкое святилище Хада пэ на озере Манясей-то связанно с почитанием верховного небесного божества Нума. Ненцы приносят сюда дары в надежде, что духи и боги исполнят желания, дадут защиту роду, семье. Совсем недавно это место вошло в список объектов культурного наследия народов России. Оно имеет очень высокий статус и посещается не только местными кочующими оленеводам, но и оленеводами, которые порой специально проделывают длинный путь из отдаленных, соседних территорий. К нему нельзя приезжать слишком часто, обычно посещают с периодичностью раз в несколько лет. Нередко в кризисные периоды жизни. Обязательное условие: можно приезжать лишь в период полной или растущей луны, после окончания полярной ночи, в первой половине дня. Как правило, люди просят здесь у верховного бога и Старушки Края гор (Пэ-мал Хадако) помощи в оленеводческих делах (спасти стадо от бескормицы в гололёд). На святилище практикуются как жертвоприношения оленей (на жертвеннике обязательно оставляют голову оленя со шкурой и копытами), так и совершение бескровных подношений (металлические предметы, ленты ткани, шкуры пушных животных, алкоголь и др.)

Наконец-то повезло с рыбалкой. Голец просто выпрыгивает из воды, словно все глазки проглядел, где ж мои рыбаки. Да и хариус от него не отстает, гоняясь за блесной. Сегодня вечером не поймал рыбу только тот, кто ну совсем этого не хотел и принципиально не брал в руки спиннинг.

 

Ловя золотые лучи закатного солнца, я полезла на гору. Нет, до вершины даже мысли не было, а так, немного подняться и посмотреть на озеро и закат. Надо сказать, что склон Большого Манясея очень крут, и местами, карабкаясь практически по отвесной скале, я даже пожалела, что полезла напрямки. Но солнце слишком быстро пряталось в расщелине Малого Манясея и Константинова Камня, так что что времени на раздумья не оставалось. Труднодоступностью этого склона пользуются всевозможные птички, у которых тут гнезда с детенышами. Они были недовольны моим появлением, но что ж поделаешь, придется потерпеть. В закатных лучах озеро еще красивее! 

Спускаться стала другой дорогой, по отрогу горы. Так дальше, но проще. Уже внизу наткнулась на озеро, которое просто кишело мальками и мелкими рыбешками. Смотря на воду кажется, что идет дождь. А это просто рыбки кормятся и бьют комара да мошку.

 

Сегодня у нас дневка. Уж больно все соскучились по рыбалке, хочется душу отвести. Но рыбалка рыбалкой, а поход на вершину Малого Манясея никто не отменял. Погода, что дала нам передышку, снова начинает хмуриться, а потому торопимся подняться, пока есть видимость. 

Малый Манясей чуть более пологий, можно идти, а не карабкаться. Хотя вся гора сложена из крупного курума, но по нему идешь почти как по лестнице. Сверху есть несколько полок, мы их прозвали вертолетными площадками. С юга к нам подползает туча. Вот-вот она окутает гору, но мы всё же успеваем забежать на вершину в самый последний момент – в момент прихода облака. На самой макушке ирокезом возвышается гребень. Если смотреть с нашей стороны, он ну просто гребень, а вот с другой стороны – многометровый обрыв. Там почти отвесный склон в озерцо, отделяющее Манясей от Константинова Камня. На глазах, пропасть заволокло туманом. Он клубами перекатывается по склону, обползает гору и стекает на другую сторону, пряча от нас край тундровых озер. Пока он еще не укутал нас, успеваем посмотреть и на полоску океана на горизонте, на горбы гор, что остались позади нас и на тундру, искрящуюся озерами и протоками. Но вот туча полностью нас укрыла, и мы теперь как ежики в тумане – видимость всего несколько метров. 

Спустились в лагерь легко и довольно быстро. Несмотря на туман, здесь негде потеряться. Гора маленькая и стоит обособленно. Вот только камни намокли от дождя и стало скользко. А в лагере, тем временем, наладили автономную печку на солярке, и в шатре теперь можно сушить промокшие вещи. 

Ночью к нам пришли гости, и мы неожиданно оказались внутри стада оленей. Они вели себя по-хозяйски, внимательно изучая наши палатки и машины. Даже на утро они никуда не ушли, лишь чуть разбрелись по склонам. Ну, тут их территория. 

Наступившее утро не сильно чтобы теплое и снова весьма ветрено. Дождя нет, но в любой момент может хлестануть. Сегодня мы должны выбраться на газовую дорогу и доехать по ней до берега Карского моря. 

В куруме, что рассыпался вдоль берега озера, оказалась колея, промятая тяжёлой техникой. Мы прошли по ней и повернули вдоль горного массива на запад. Здесь лучше всего жаться к горе, тут суше и тверже. К тому же, мы нашли след от какого-то вездехода, и придерживаясь его, легко проскочили мимо Константинова Камня до дороги. Машины взяли чуть севернее, придерживаясь вездеходного трека в навигаторе. Судя по переговорам в рацию, им там пришлось немного повозиться, проваливаясь в тундровом болоте. 

Езда по газовой дороге была бы совсем неинтересная, если бы не ветер, который разгулялся не на шутку. Зацепиться ему не за что, вот и носится по бескрайней тундре, сдувая нас с дороги и пытаясь увлечь за собой. Порой еле удерживаю мотоцикл, чтобы не слететь с дороги. Ну а так – просто грейдер, ровный и пыльный. Движения по нему почти нет, редко-редко проходит какая-то вахтовка по своим газовым делам. Дорога сильно пылит и идущую машину видно далеко-далеко.

 

Вот оно, Карское море! Штормящее, соленое, холодное, но незлое! Волны с шумом накатывают на песчаный берег и отбегают назад. Ровная тундра широким пляжем спускается в море. Красиво! На берегу всё, как положено для берега моря – ракушки, красивые камешки. Водорослей нет, няши нет, плавника и выброшенных на берег бревен тоже нет. Только крупный песок с торчащими из него, острыми камнями. Кстати, белых медведей, нам тоже не показали, хотя говорят, что несколько дней до нас ходил тут мишка. Температура воды около 10 градусов, но некоторых это не остановило от купания. Хотя лично меня хватило только на купание мотобот. 

С таким штормом решили на берегу не оставаться, а вернуться чуть назад и найти укрытие от ветра. И вот опять мчимся по грейдеру, ветер шалит и сдувает, иногда выдавая заряд дождя. Капли так больно бьются в лицо, словно это не дождь, а град. 

До Константинова Камня тундра ровная, как стол. Но за ним нашли хорошую речку Нярмаяха и встали лагерем, укрывшись от ветра за ее крутым берегом и густым кустарником. Машины взяли реку в брод, ну а мы схитрили – объехали по бетонному мосту на газовой дороге, а потом уже просто по тундре подкатили к лагерю. Намерзлись мы сегодня от души, и так не хотелось еще в броде ноги мочить. 

Сегодня день рождения клуба Маршрут и по этому поводу у нас праздничный ужин, переходящий в праздничный завтрак и обед. Погода нелётная, все так же штормит, и дождик то и дело сыпет крупой. Никуда не едем, пережидаем ненастье. 

Только через день погода хоть как-то угомонилось. Не скажу, что стало прямо тепло, но уже не так дует. Снова у нас под колесами газовая дорога. Теперь по ней уходим дальше вниз, на Воркуту. Но не напрямую, а свернув на бывший поселок Хальмер-Ю. Когда-то тут была шахта и добывали уголь, но вдруг это стало сложно и дорого, шахту за нерентабельностью закрыли, людей переселили, а поселок отдали под полигон. Теперь остатки домов являются мишенью для испытания ракет. Своротка с газовой дороги на Хальмер-Ю прямая как стрела. Видно, что по ней ездят, но скорее всего это военные или металлисты.

 

Историческая справка: «Хальмер-Ю» в переводе с ненецкого и языка Коми означает «Река в долине смерти». Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмер-Ю священным местом, куда свозили своих покойников для захоронения. Летом 1942 года тут были открыты пласты каменного угля. Однако шахту заложили на краю пласта, в Воркутинском угольном бассейне она оказалась самой маленькой, так ни разу и не достигнув проектной мощности в 600 тысяч тонн угля в год. Здесь жили не только шахтёры – тут стояли и военные, работала радиолокационная станция Севмпорпути, и в целом советская власть заботилась о Хальмер-Ю как мало о каком из даже северных посёлков. Здесь были ДК, школа, профилакторий, библиотека и кафе “Белые Ночи”. Единственным путём во внешний мир была железная дорога, но поэтому тут не было чужих, а стало быть, и местные привыкли уходить, не запирая двери. Общий труд, общий быт, общий путь вовне – хальмерюнцы образовали маленькую, но очень цельную общность. В 1995 году шахту закрыли за нерентабельностью и поселок расселили. С 2000-х годов, после закрытия посёлка, его территория используется как военный полигон под условным названием «Пембой».

Это довольно тяжкое зрелище – оставленный и разбитый поселок. На одном берегу реки находится бывшая шахта, на другом – остатки домов. Везде валяются осколки от ракет, болванки и всякое другое военное железо. Дома, куда попали снаряды, стоят без крыш, без подъездов, а некоторые так и домами уже не назвать. Нашли бывший детский сад, кафе, ну и «знаменитый» в некотором плане дом культуры. Разруха. Но поговаривают, что поселок собираются возродить и снова добывать уголь или что-то еще, но в это с трудом верится.

Дальше на юг уходим по бывшей узкоколейке. Рельсы сняты, шпалы тоже, осталась только насыпь с лужами. Мостов нет, но все ручейки очень мелкие. Собственно, если и встречаются какие-то локальные трудности, то это на спусках к речкам. Мы ушли от гор и вот она снова, воркутинская глина, скользкая и вязкая. Сама же насыпь вполне твердая, только ямистая, но это скорее для машин неудобство. Иногда встречаются довольно удивительные артефакты. Вот, например, заметила безымянный памятник звездочку. Будь это где-то у нас, ну тут все понятно, «эхо войны». Но здесь, посреди бескрайней тундры? Ребята усмотрели на картах, что когда-то, очень давно тут был какой-то полустанок. Даже на старых военных картах он обозначен как нежилой. А вот памятник остался.

Еще одна «достопримечательность» бывшей узкоколейки – это единственный сохранившийся мост, перекинутый через реку Большая Сырьяга. Красивый, высокий и в меру дырявый. Машины пошли низом, в брод, а мы по мосту проскочили. Меня сразу накрыли воспоминания о многочисленных БАМовских мостах, а Володе такие мосты впервой. 

Встали ночевать на реке Воркута. Место уже доступное практически для любых машин. Поэтому иногда приезжают соседи рыбу половить. Но никто не подходит, не интересуется, кто и чего. Вдалеке заметила какое-то синее строение. Интересно посмотреть, что это. Ну и заодно связь поймать, чтобы позвонить домой. Строение оказалось просто синим тентом около старого кладбища. Но неправильно его называть старым – оно вполне действующее, судя по свежим могилам. Но что удивительно, к кладбищу не подходит ни одной дороги! Вообще! С одной стороны высокий и обрывистый берег реки, с двух других – тундра, а с четвертой – кустарниковые заросли и спрятавшиеся в них остатки каких-то строений. На карте это место обозначено как урочище Седловая. Когда-то тут была станция железной дороги. Некоторые могилы могли бы много рассказать об истории этого места, но они хранят молчание. Крест, опутанный колючей проволокой, памятник, сваренный из бурильных труб…

 

Вот и замкнули первое колечко маршрута. Снова мы в Воркуте, в самом восточном городе Европы. И снова нас встречает Женя Назимов. Дел много: надо заправиться, пополнить запасы продуктов. Ну а еще проехаться по улицам, хоть и на бегу, но посмотреть на город. 

Историческая справка: Воркута́ (Коми Вӧркута) с ненецкого языка переводится как «медвежий угол». История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1930 года геологом Георгием Александровичем Черновым Воркутинского угольного месторождения. До этого времени территория Большеземельской тундры в междуречье между реками Воркутой и Усой была заселена родовыми группами ненцев. В конце 1930-х — начале 1950-х годов в Воркуте был расположен один из крупнейших лагерей ГУЛага — Воркутлаг (до 1938 года — Ухтпечлаг). Это один из крупнейших лагерей в системе ГУЛага. В лагере было до 73000 заключённых, которые были заняты на добыче угля и шахтном строительстве. В середине 1950-х годов завершение гулаговской истории страны стало толчком к бурному развитию города. Началось формирование новых поселков в составе города, развернулось массовое строительство жилья. Однако до 1980-х годов город оставался местом ссылки. Градообразующим предприятием Воркуты является АО «Воркутауголь» – одно из крупнейших предприятий угольной отрасли России. 

Сейчас город Воркута представляет довольно печальное зрелище. Почти все спутники города (Воркутинское кольцо) брошены и расформированы. Из всех шахт (а они градообразующие для этих городов-спутников) остались работать только четыре. Полуразрушенные промышленные здания, уже нежилые пятиэтажки, зияющие пустыми глазницами рам без стекол. Но это окраины. Центр города встречает нас широкими проспектами и даже недавно покрашенными фасадами домов. Монументальная архитектура сталинского времени придает городу величие. Красивой колонной продефилировали по центру города, подъехали к его гордости – Дворцу Культуры шахтеров. Может, день сегодня рабочий, а может, все в отпусках, но машин на улицах очень мало. Да и людей тоже немного. Надо сказать, что это третий мой приезд в Воркуту и она начинает мне нравиться. Недавно тут сменилась власть, и есть надежды на возрождение города. Кроме угля, в Уральских горах много полезных ископаемых, и, говорят, что снова пошли геологоразведки, и снова затеплился свет на горизонте Воркуты. Дай Бог…

Пора продолжать поход. Уже знакомой дорогой мы выезжаем из города в сторону реки Уса. После слияния Большой и Малой Усы, которые мы форсировали в самом начале похода, образуется река Уса, которая несет свои воды многие километры до самой Печоры. Решили чуть отвернуть и посмотреть на плотину водозабора. Из водохранилища, образованного плотиной, питается водой вся Воркута. Сооружение интересное в гидротехническом плане. Во-первых, по ней невозможно перебраться на другой берег, она просто не предполагает такой возможности. Видимо, за ненадобностью. Сброс воды осуществляется простым переливом через край плотины. Ниже плотины вода бурлит в каньонистых берегах, и только вдалеке, за поворотом, река успокаивается и берега сглаживаются. 

Через Усу есть несколько бродов. Так называемый «верхний» – находится ниже плотины на пару километров, и «нижний» – он около посёлка Елецкий, это уже в 50 км от Воркуты. Разузнать, по какому броду лучше переходить реку, в Воркуте нам не удалось. Очень разноречивая информация. Но оно и понятно – водная обстановка так быстро меняется, что, не видя самой реки, сказать, каков сейчас уровень воды, просто невозможно. А ведь недавно шли дожди в горах. 

Едем к верхнему броду. Дорога, что идет вдоль Усы, довольно колеистая, глиняная и грязная. Кругом голая тундра, ни кустика, ни деревца. Брод найти несложно, дорога сама туда заворачивает. Вот теперь то всё встало на свои места – воды очень много, течение сильное и о том, чтобы переходить реку вброд, пока можно забыть. Посередине реки идет цепочка островов и отмелей. Но сейчас всё находится под водой. На другой стороне реки, на последних сухих пятачках, стоит вездеход Трекол. Возле него происходит какая-то возня с лодкой. Я была уверена, что плавающему вездеходу вообще не проблема переправиться и они просто рыбу ловят. Но оказалось, что я не права. Вездеход то на плаву держится, но гребет колесами плохо. Не исключено, что сильное течение подхватит его и понесет. А выбраться на берег можно далеко не везде – тут хоть и не каньон, но берега крутые и довольно высокие. Наконец то мужики догребли до нас на лодке и приняли страховочный конец троса. Зацепили его за машину и маятником переправили Трекол на наш берег. Повезло им повстречать нашу команду. После переправы они рассказали нам, что вода за три дня (а они три дня назад переправлялись на противоположную сторону) поднялась примерно на метр. Вот они, дожди в горах. Что ж, остается только ждать, когда река нас пропустит. А пока воткнули в дно контрольные вешки и разбили лагерь. 

Два дня мы ждали и наблюдали за рекой. Уровень воды падает и довольно быстро – по 40 см в день. Отмели, что напротив нас, показали свои макушки. Но всё равно, реку пешком никак не перейти. Слишком сильное течение сбивает с ног, а уровень воды приближается к высоте вейдерсов. На пакрафте другое дело. Три гребка, и я на другой стороне. Так что, если машины все же пойдут вброд, то мотики мы переправим чуть выше, в узком и глубоком месте. Однако сложность для машин еще в том, что коса, по которой проходит брод, довольно узкая, справа и слева от нее глубокие ямы. Есть риск, что машину стянет течением с косы и тогда утопление неминуемо. В конце концов машины не рискнули переправляться здесь, и всей колонной мы выдвинулись на «нижний» брод.

Для начала решили сократить дорогу и, чтобы не возвращаться обратно к плотине, решили пойти напрямую, наперерез газовой дороге. Этот путь, конечно, короче, но вот быстрее ли, не знаю. Много болотистых участков, причём мягких и по-воркутински глинистых. Даже на мотоцикле приходится выбирать траекторию, жаться к кустам и искать менее разъезженные участки. 

Пару десятков километров по грейдеру и снова сворачиваем на малозаметную дорожку в сторону Усы. Но малозаметной она была только на первый взгляд. На самом деле это основная дорога для тех, кто путешествует в окрестностях Воркуты. Идет она через так называемый Волчий Яр на поселок Елецкий, расположенный на ж/д ветке. Эта железная дорога соединяет Воркуту и Лабытнанги, расположенные по разные стороны Уральского хребта. А раз есть железнодорожная ветка, то есть и мосты через реки, чем пользуются местные (и не только) путешественники. Вот и сейчас перед нами виляют свежие мото следы. В первый раз за все это путешествие (забегая вперед скажу, что и в последний) смотрю не туда, где лучше ехать, а туда, куда ведет след. 

Дорога подходит к берегу Усы и заворачивает на юг. Много торфяных болот, много глины. Но болотный ковер все так же уверенно держит наш вес, поэтому все время отрываемся от машин. Дорога довольно разъезжена и глубококолейна, и это уже непривычно (хотя по этому показателю ей очень далеко до зимников Кольского полуострова). Просто мы уже отвыкли от этого, пока катались по нетронутой тундре. 

Вдруг из ниоткуда начался лес. Настоящий, с большими, полноразмерными деревьями. Он вырос так неожиданно и закончился так резко, что мы даже не успели понять, что же это было. Метров 300 дорога идет среди кривоватых березок и сибирских елей и вновь выныривает в тундру. Это место и называют Волчий Яр. 

Дорога свернула к реке и выкатилась на широкий галечный плес. Это и есть «нижний брод». Течение сильное, и мнения о том, штурмовать реку сразу или еще подождать, разделились. Кто-то говорил, что надо ждать до утра, кто-то – что надо пробовать ехать. В итоге устроили пешую разведку. Разведчики перешли реку, но с большим трудом, искупавшись пару раз. Если бы не страховочная веревка, пришлось бы им поплавать в чистых водах Усы. Однако по нижнему броду реку пересекать безопаснее чем по верхнему. Брод широкий, и если вдруг машину начнёт сдувать течением, то это не критично.

 

На всякий случай связали машины между собой страховкой. И поочерёдно, без спешки перебрались они на тот берег. Течение чуть-чуть подворачивало их в самом глубоком месте, но машины тяжелые и хорошо цеплялись за галечное дно, никуда не уплыли. Ну а мы? А мы поехали на мост. В пяти километрах ниже по течению находится тот самый железнодорожный мост, которым пользуются все местные мотоциклисты. Они так и говорят: «ехать через мосты». Чем мы хуже?

Какое-то время мы так же ехали по мотоследу, но все же его потеряли. Уже потом стало понятно, что надо было свернуть с зимника, идущего вдоль реки, в сторону ж/д станции. Но поняли мы это поздно, и двигаться дальше было уже ближе, чем возвращаться и искать своротку. Такого как здесь, классического болота с морошковыми кочками и мягкостями между ними, нам давненько не встречалось. Машинам пришлось бы основательно поработать, ну а мы быстренько проскочили и оказались у самой насыпи. Она довольно высокая, но нам повезло, и мы быстро нашли заезд. 

Опять накатили воспоминания о БАМовских приключениях. Шпалы тут деревянные, а значит, по ним будет удобно ехать. Для успешного передвижения нельзя переезжать рельс, а надо двигаться с краю, чтобы быстро уступить дорогу поезду. Хоть и не очень часто, но все же и тут ходят поезда. Нам повезло, что с другой стороны реки успели подъехать наши машины, подняли дрона и с высоты птичьего полета провели воздушную разведку. Горизонт чист – можно ехать. Для Володи это боевое крещение – ему еще не приходилось по шпалам путешествовать. Говорит, что страшно было, но деваться некуда. 

Мостов на самом деле тут два. После большого моста через «непроходимую» Усу буквально в километре за поворотом (по железнодорожному кривой) стоит еще один мост через реку Лек-Елец. Эта речка поменьше, но если есть возможность и ее миновать по мосту, то грех этим не воспользоваться. Надо сказать, что состояние железной дороги не очень ухоженное. Шпалы шатаются, щебенка из-под них выбита, от того рельсы прогнуты волной. Ясно, что тут поезд быстро не пойдет. Даже нам ехать не очень удобно – сильно трясет. Но тут принцип один – надо себя пересилить и разогнаться. Тогда и трясет меньше и курсовая устойчивость лучше. 

На ночевку встали на берегу реки Лек-Елец, которую только что переехали по мосту, немного не доезжая поселка Елецкий. Вышки его станции хорошо видны из лагеря. Интересно, что берега речки – это труднопроходимые заросли хоть и кривой, но крепкой и полноразмерной ивы. Совсем не типичной, для тундры полярного круга. А на горизонте вновь высятся горы Урала за которые закатилось солнце нереальным фиолетовым закатом. 

Историческая справка: Посёлок Елецкий основан во время строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали для обслуживания перевозок и грузов. Это был один из участков Стройки 501. Строительством дороги занималось Северное управление Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). Прямо в посёлке располагался мужской лагерь, который был ликвидирован в 1958-59 гг. после передачи посёлка и железной дороги Министерству путей сообщения. Статус посёлка городского типа получил 7 июля 1949 года. Из железнодорожного узла Елецкий быстро стал посёлком с сквером, фонтанами, танцплощадкой. Были построены школа, больница, детский сад, почта, библиотека, мастерская по ремонту и индпошиву, метеостанция. Станция 2-го класса Елецкая – это единственная станция на всей железнодорожной ветке, где сохранилось первоначальное здание вокзала. На станции имелся угольный склад для обеспечения паровозов топливом. Здесь же была одноэтажная электростанция с машиной «Локомобиль», топившейся углём, с паровым котлом, топкой и паровой машиной. Стоял здесь и ангар Хойлинского горно-обогатительного комбината (сюда планировали вывозить бариты с крупнейшего в стране Хойлинского месторождения).

Быстренько миновав поселок Елецкий, уходим на восток. С дороги хорошо видно железку, она идет практически параллельно, метрах в 500 от нас. Изредка по ней проходят какие-то локомотивы, типа маневровых, но очень небыстро. Один большой состав прошел рано утром, пока мы завтракали. Вот и все движение.

 

Вроде бы начинаем пересекать Уральский хребет, но вот самого хребта как такового ещё нет. Горы всё где-то там, по сторонам, а тут просто плоская тундра с очень плавными и незначительными спусками и подъемами. Болота стали более кочкарнистые, местами довольно мягкие, а вот глины меньше. Наверное потому, что мы ближе к горам. Мотоследы куда-то пропали. Может они пошли «верхней» дорогой, которая чуть дальше отходит от железки. А может они просто по насыпи поехали дальше. Но больше они нигде нам не попались. 

Ощущение гор появилось лишь возле станции Полярный Урал. Тут и холмы какие-то начались, и тундра пошла уже совсем горная. То и дело встречаются довольно красивые останцы, сохранившиеся на месте рассыпавшихся гор. Едем легко, стараясь сильно не растягиваться.

 

Удивил неожиданно колеистый и серпантинный спуск к станции Полярный Урал. Сама станция находится в распадке гор и судя по огромным снегозадержательным конструкциям, метет зимой очень хорошо. Однако сама станция нам не настолько интересна, сколько интересно посетить памятный знак Европа-Азия, что находится около нее. Вновь пересекаем невидимую черту континентов. 

Историческая справка: На первых этапах строительства на разъезде находился пункт обслуживания подвижного состава с канавой для осмотра паровозов и вагонов, гидроколонка для заправки паровозов водой. Воду качали из озера Перевального, где на северном берегу стояла водокачка, и подавали её вверх по склону по трубе, проходившей под полотном дороги. Рядом со зданием вокзала находилась водонапорная башня. Была тут и метеостанция. Изначальный разъезд Полярный Урал позднее был повышен до станции 3-го класса. До мая 1950 года здесь располагалась Центральная база Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Позже её перевели на 106-й км (в тупик карьера стройки 501).

 

Дорога идет совсем рядом с рельсами. Теперь она грязная и лужистая. Хочется побыстрее с нее свернуть и опять уйти в нетронутую тундру. Не с первого раза, но все же нашли нужный переезд на другую сторону путей. Переездом его назвать можно только отчасти, т.к., естественно, он никак не оборудован и тем более не обозначен. Просто тут насыпь низкая и легко перебираться через рельсы. 

Брод через Собь оказался весьма простым. Глубина от силы по колено, на дне мелкий камушек (или крупная галька). Течение настолько слабое, что долго не могли понять в какую же сторону течет река. Дело в том, что мы как-то незаметно перескочили через водораздел и оказались уже в бассейне Оби, а не Печоры. А тундра кругом полна зрелой голубики. 

Хорошо накатанная дорога уходит дальше на запад, в сторону станции 110 км. Мы же уходим направо, на еле-еле заметную свороточку. Если бы не заранее расставленные точки, сложно было бы найти этот отворот. Дорога, а скорее продавленная колея, устремляется в глубь массива Рай-Из, к самым истокам реки Собь. Подъем по камушкам пока дается довольно легко. Отрываемся от машин и уходим вперед. Им надо аккуратно ехать, чтобы не поймать мостами какой-нибудь камень. Мы же одноколейные и в этом наш плюс. 

Поднялись на первую ступень перевала. То, что снизу казалось вершиной, оказалось лишь малой частью пути до нее. Впереди открылись новые, потрясающие своей красотой виды. Красноватые склоны гор плавно сбегают в долину Соби. Издалека все кажется таким ровным, мягким и плюшевым. Но это только издалека. На деле все ручейки, которые нам приходится пересекать, огрызаются крупными камнями и сбивающим с ног течением. Но апогеем стал подъем на самую макушку перевала. По классике, каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Вот и нас встретила каменная лестница, по которой навстречу сбегает ручеек. По сухим камням вы ездить умеете, а по мокрым? А на подъеме? А теперь еще и по ступеням? Забравшись на вершину лестницы, мы оказались на узком гребне шириной всего в одну машину. Слева и справа склоны гор, которые взяли, да и распались на огромные кубики и тетраэдры. По ним не только проехать, но и пройти невозможно. Но кто-то и когда-то взял, да и проложил здесь ниточку дороги.

 

Спуск оказался несколько проще подъема. Пересекли еще одну реку с интересным названием Макар-Рузь, состоящую из одних валунов и дорога стала поровнее. Слева, на горе видны отвалы карьера. Это действующий карьер и туда идет хорошая дорога от Харпа. С этого момента нам стали попадаться следы колесной техники, дорога стала широкая и совсем выровнялась. Еще несколько несложных бродов, и мы приехали в бывший лагерь геологов. От него остались лишь разбитая и разобранная техника, куча ржавого железа и остовы жилых вагончиков. 

Наша дорога слилась с дорогой, идущей от Харпа. Теперь мы по эту, восточную, сторону горного хребта и начинаем спускаться на юг. Прикрытые от северных холодных ветров восточные склоны Урала покрыты лесом. Как-то неожиданно вокруг началась тайга с лиственницами, можжевельниками и кривыми северными березками. Все болота торфяные, а не глинистые. Но то ли нам повезло с погодой, то ли здесь летом всегда так, но на болотах стоит пыль столбом – настолько сухо. Много колей и следов, причем и от колесной техники, и от гусениц. Отвыкли мы уже от леса, и его вид навевает ностальгические чувства. А какие в нём запахи! 

Пропускаем машины вперед, чтобы иметь возможность остановиться и полюбоваться. Но при этом приходится пережидать и отпускать машины подальше, иначе очень пыльно. Лужи, взбаламученные колесами, стали черные и грязные. Надо сказать, что из-за поднятой пыли, наш караван растянулся довольно далеко. Едем на пределе приёма рации. Когда первая машина предупреждает о каком-то препятствии или повороте, или рассказывает, как лучше проехать, начинаешь искать этот камень или поворот. А его все нет и нет. А когда про него уже забываешь, то он выпрыгивает как чертик из табакерки. 

Речка Б. Хараматолоу весьма широкая, но мелкая и вполне спокойная. Камушки хоть и скользкие, но некрупные, поэтому прошли брод ходом. А вот после брода часть машин ушла на одну дорогу, часть на другую. Еле-еле разобрались, кто где находится. Дело в том, что дорожную развилку все приняли за объезд болотного участка. Поэтому кто-то взял левее, а кто-то правее. Правая, более накатанная, спускается в русло реки и дальше идет каменистым берегом. Левая же дорога ведёт через лес и болото. Местные ездят там, где кому больше нравится. Нам, мотоциклистам, ехать по болоту значительно легче, чем по мокрым и скользким камням. Машинам наоборот. Но так получилось, что все выбрали левую дорогую, и это хорошо, как будто специально для нас.

На ночевку встали на берегу красивой и спокойной реки М. Хараматолоу. Как приятно, когда в лагере горит настоящий хороший костер, когда не надо беречь дрова, а можно насобирать их просто из-под ног. С закатом по речке пробежался туман. Темноты пока еще нет, только так, сумерки. 

Сегодня у нас в планах доехать до Пятиречья. Вообще-то это был план вчерашнего дня, но он настолько нереален, что, естественно, на него не хватило ни времени, ни сил. До соединения двух дорог, которые разошлись вчера, едем по настоящему зимнику. Он идет болотом, но болота тут уже не те, которые твердые и тундровые, а больше похожи на таежные, с кочками и линзами. Мы как легкая разведка, умчались вперед, нашли дорогу и по рации скорректировали машины. Вот оно, содружество разнокалиберной техники.

Наконец-то наша и альтернативная дороги сошлись, и впереди опять пошла накатанная и местами разъезженная широкая колея. Как-то незаметно закончился лес и снова кругом бескрайняя тундра с редко расставленными по ней лиственницами. Если не приглядываться, что у нас под колесами, то кажется, что мы едем по полю. Справа цепочкой вытянулся хребет уже не полярного, а приполярного Урала. С него сбегают речушки и ручейки, но пока что они все мелкие и легко переходятся вброд. Некоторые из них разделяются на несколько русел. Бывает так, что пересекаешь уже третий, а то и четвёртый брод подряд, а это по-прежнему одна и та же река. Вообще передвижение здесь больше похоже на ралли-рейд, чем на трофи – едешь на хорошей такой скорости. Уже на самом подходе к Пятиречью снова нырнули в лесную зону. Она так резко начинается и так резко заканчивается, что порой моргнешь – лес, еще раз – тундра. 

Дорога подошла к очередному броду через реку Бурхала. Мы уже несколько раз успели её пересечь, выше по течению. Основная накатанная дорога перебегает на другую сторону, поднимается в гору, ныряет в лес и вскоре вновь возвращается на наш, тундровый берег. Едва заметная колея уходит в сторону, видимо это объезд двух бродов. Но река не показалась сложной, и, естественно, едем по накатанной в брод. Посреди реки остров, и видно, что река довольно мелкая, поэтому еду так, без разведки. Но перед тем берегом начинается яма и глубина уже критическая. Назад уже никак, слишком далеко заехала. Глушу мотик, и на пределе глубины мы выкатываем его на берег. Подвело одно – у меня глушитель расположен чуть ниже сиденья, и немного воды в него все же затекло. Но не беда, для быстрого удаления воды из глушителя у нас предусмотрены специальные сливные винтики, поэтому оживление мотоцикла проходит довольно быстро. Надо всё слить из карбюратора и глушителя, а дальше – подсос и завод. У Володи «хвост» выхлопной трубы расположен чуть выше, и он после брода завелся сразу, ничего сливать не пришлось. Буквально через несколько километров дорога опять пересекается с той же самой рекой. Подъезжая к броду спугнули олененка. Но не знаю даже, кто больше испугался, он, завидя нас, или мы, когда он наперерез пулей вылетел из прибрежного кустарника и промчался мимо нас вглубь леса. На этот раз брод предварительно разведали, нашли траекторию, где поменьше камней и помельче глубина. Через самое глубокое место все же перекатываем мотоциклы в заглушенном состоянии, чтобы не хватанули воды. На этот раз мой мотик быстро завелся, а Володин все никак. Воды уже нигде нет, всё слито, а он не заводится. Что случилось? Ах бензин кончился… Остатки его были слиты из поплавковой камеры вместе с теоретической водой. Бывает же так. 

Пора рассказать, что же такое Пятиречье, куда мы уже второй день подряд стремимся приехать. Это место, где сливаются вместе четыре реки (Бурхала, Левая и Правая Пайера, Хойла), образую пятую – Танью. Пятиречье довольно известно в кругу сплавщиков. Сюда их забрасывают на гусеничных вездеходах (ГТС) из Харпа. Дальше они сплавляются по Танью до поселка Мужи, что стоит на одном из рукавов Оби, и затем на Ракете поднимаются в Лабытнанги или Салехард. Когда-то сюда завезли специальные жилые модули, аналогичные тем, что мы видели на Щучьем озере. Модули стоят и сейчас, но выглядят не очень ухоженными. Дорога из леса выходит на речную гальку и идет прямо по руслу. Камушки некрупные, но мокрые и скользкие. Приходится ехать очень осторожно.

 

В этом удивительном месте у нас запланирована дневка, поэтому можно расслабиться. Но несмотря на это, не теряя времени, иду изучать окрестности уже сегодня. Наш берег, на котором мы разбили лагерь, низкий и с галечным пляжем. А вот противоположный обрывается почти отвесной скалой, на неё и буду забираться. Переходя реку, обратила внимание, что вода имеет разную температуру. Первая половина брода холодная, а дальняя – теплая. Этот необычный эффект связан с там, что сливаются реки с разной температурой и тут они еще не успели перемешаться. Надо сказать, что вид сверху настолько шикарен, что понимаешь, для чего стоило ползти сюда по почти отвесной скале. Вся долина внизу сочится водой, заливая галечные пляжи. Дальше – зеленое поле таежных лиственниц, упирающееся в горную стену. Куда-то туда нам потом ехать. А ещё, где-то там среди этих гор, находится знаменитый Пайер – самая высокая гора приполярного Урала. 

Вечером, громыхая гусеницами по камням, приехали два вездехода. Это заброска группы сплавщиков. Разгрузились они у красных модулей и тут же поехали назад. Работа у них такая. Водники оказались не сильно общительными и познакомиться пришли только к вечеру следующего дня. Но это и понятно, большинство из них глухонемые. Однако этот недуг нисколько не помешал им очутиться здесь и наслаждаться чудесами Приполярного Урала. Вездеходчики же не смогли так просто миновать наш лагерь, перед отъездом назад подошли расспросить, кто да что. Говорят, в прошлом году один Патруль сюда из Харпа приехал. А вот мотиков тут они еще не видали. 

Утро, как обычно, солнечное и ласковое. Сегодня никуда не едем, отдыхаем и гуляем по окрестностям. Макс вернулся с утренней рыбалки с несколькими хвостами килограммового хариуса, чем подзудил всех лагерных рыбаков. Они, схватив снасти, кинулись на реку, а тем временем мы с Женей собрали в лесу по миске голубики на варенье к блинам. 

Удочку распаковывать не стала, пошла гулять так. Вездеходчики говорили, что где-то на той стороне есть избушка, в которой пару лет жил отшельник. Может удастся найти ее. Ну а нет, так просто посмотрю на красивую реку с изумрудно-голубой водой. 

Дорогу нашла, а вот избушку нет. Видимо, спрятана она на совесть от любопытных глаз. Сама река Танью весьма интересная. То она разливается и тихонько перекатывается по небольшим камушкам, то сжимается берегами, сшибается и бешено закручивается о подводные валуны, неукротимым потоком устремляется вниз. Берега лесистые и высокие. Пока гуляла, встретила Пашу, пытающего счастья со спиннингом. Вдвоем на один спиннинг мы все же поймали несколько хвостов некрупного хариуса, хотя, надо сказать, нам далеко не сразу это удалось. Удача улыбнулась на месте впадения маленького лесного холодного ручейка. Клевал хариус азартно, один за другим. Главное было – найти рыбное место. 

Вечером мы снова пошли на рыбалку, уже по другому берегу. Ребята, вернулись оттуда с богатым уловом. По другому берегу реки идет хорошо проторенная лесная дорога. Идти по ней намного легче, чем просто по берегу, хотя на ней довольно много луж. За очередным перекатом забросили спиннинги и понеслось. Один за другим, по килограмму и больше, красивые, переливающиеся каким-то голубоватым оттенком, хариусы хватали блесны. Но спрятавшееся за гору солнце все обрубило – у рыбы протрубили отбой и больше ни поклевки. Чудеса.

 

Ну что ж, отдохнули, и поехали дальше. Следующая точка нашего маршрута – Баритовый рудник. Где он, что это? Пока только название и планы. Сворачиваем с накатанной вездеходами дороги на едва заметный ус вдоль Правой Пайеры. Нет, конечно тут видна промятая колея и не сказать, что дороги совсем нет, но с другой стороны, как можно назвать «это» дорогой, если меж колей выросли уже не просто кустики, а вполне приличные деревья. Явно видно, что тут никто не ездил уже несколько лет. Снова, пользуясь одноколейностью мотоциклов, уходим вперед. 

В какой-то момент лес резко обрывается, и мы снова в зоне тундры. Пока ехали по лесу подъем был не очень ощутим, а тут резко начали набирать высоту. Вода, стекающая по дороге, промыла колеи, но в силу своей каменистости, они неглубокие. И снова глаза распахнулись, снова открылась видимость на десятки километров, и снова мы карабкаемся в середину Уральских гор. 

Спустившись с перевальчика оказались в широкой долине. Это опять река Хойла, которую мы уже видели на Пятиречье. Вдоль нее мы будем ехать долго, до самого водораздела. Окружающие горы не выглядят хмурыми или суровыми. Они невысокие и без острых макушек. Все гладкое, все облизанное. Долина местами хорошо заболочена, причем на болотах встречаются линзы, в которые лучше не попадать. В этих местах мягкая, жирная и чрезвычайно вязкая глина принимает путешественников в свои объятия. Выпутаться из них даже на мотоцикле порой непросто. 

Но вот болота закончились, и стало больше камней. Потом еще больше. Вот уже по колее навстречу течет речка. А вот и колеи не стало. Перед нами распростерлась каменная долина, засыпанная ровным слоем разнокалиберного курума. Прямо через него протекает вода. Где камни поменьше, вода течет сверху, и они становятся как мылом намазанные. А где сухо – там камни большие. Вода в этих местах также течет, но снизу, под валунами. Прижаться к левой или правой горе тоже не выход, там камни совсем огромные, в половину человеческого роста. И такого счастья около двух километров… Я помнила про это место, оно меня еще дома страшило, при подготовке и прокладке маршрута. Даже на спутниковых снимках здесь не просматривается колея. То есть её просто нет, совсем нет. А ведь колея в камнях – это, как правило, проезжая траектория, приглаженная гусеницами тяжелой техники. Но, видать, именно в этом месте каждый едет как у него получается (или не получается).

 

Ох и навалялась я на этой каменоломне… Ходом не поедешь, потому что непонятно куда, приходится обдумывать каждый метр. А медленно ехать не хватает длины ног, чтобы находить опору. В общем, ожидание тяжелой работы оправдалось. Впервые машины нас обогнали, проехали каменный участок и выехали на пригорок. Конец каменного безобразия видно, но он так медленно приближается… Руки забились, и сил удерживать мотик почти не осталось. В помощь нам подошли штурманы, и дело пошло немного повеселее. Где-то подстрахуют или придержат, чтоб не упасть, где-то подтолкнут, если переднее колесо упрется в очередной валун. Общими усилиями каменная река осталась позади. Наверное, для нас это был самый сложный участок всего похода. А на выезде нас ждал горячий чай и вкусный обед. 

Казалось бы, всё вокруг так ровно, и откуда здесь взяться водопаду? Ан нет, оно лишь издалека кажется ровно. Пока все отдыхали от спецучастка, я отошла чуть в сторону. Наша речка, прежде чем нырнуть под камни, шумит небольшим, но весьма живописным водопадиком. Сейчас лето и сухо, и по краям оголились вылизанные большой водой утёсики. Внизу же вымыта изумрудная и, по всей видимости, довольно глубокая ванна. Ни один курорт может позавидовать такой воде.

Снова перед нами раскинулась болотистая долина. Дым от далеких пожаров начинает обволакивать хребты, придавая туманную загадочность окружающим пейзажам. А они стали фантастически красивыми. Зеленая долина с серыми пятнышками каменных кладок, бирюзового цвета зеркальная гладь озер, сероватые выглаженные склоны гор и… и тишина. Наверное, это одно из самых красивых мест, немного жаль, что не удалось побыть здесь подольше. 

После каменной долины были опасения, как бы еще раз не оказаться в такой засаде. Но дальше, если и встречались каменные участки, то они были, как и раньше, вполне проезжаемые, с четко обозначенной колей и слегка приглаженными камнями. Теперь мы снова отрываемся от колонны машин. Это и хорошо, поскольку есть возможность остановиться и посмотреть по сторонам не торопясь. Все же на мотоцикле много внимания уделяется дороге, а значит надо почаще останавливаться и смотреть по сторонам. 

Плавный и затяжной подъем, ощутимый лишь по тому, что ручьи текут навстречу. Он привел к озеру Верхняя Хойла, потрясающе красивому и с невероятно прозрачной голубой водой. А еще я впервые встречаю такое озеро, которое вытекает сразу в две стороны – на восток в Азию, в бассейн Оби, и на запад в Европу, в бассейн Печоры. Чудеса! Дорога идет по самой кромке берега, петляя и объезжая каменные яйцекладки из курума, не затянутого тундровым ковром. И вновь ручьи побежали вслед за нами, и опять горы расступились широкой долиной, уходящей в горизонт. Как искрами, она блестит пятнами озер. Ручьи собираются вместе, и вот уже змейкой по долине убегает речушка.

 

Вдруг впереди, какой-то большой черный камень начинает быстро перемещаться. Ух ты, ведь это самый настоящий мишка! Некрупный, черный как смоль без единого пятнышка, с большими круглыми ушами. Где он был изначально я сказать не могу, заметила я его в метрах 40 впереди. Первая реакция, как всегда, пошуметь. Рычу мотором, сигналю, и вижу как голова с ушами мчит к ближайшей горе. Он отпрыгнул за маленький перегиб местности, поэтому и вижу только голову мишки. Но тут азарт взял свое, и я помчала его фотографировать. Однако шансы были неравные. Он как на лифте, без остановки нёсся в гору, только пятки сверкали. Погоня тут без вариантов. 

Примкнули к хорошей дороге. Ну, как хорошей, гораздо лучшей и более накатанной, чем наша. Несколько километров, и появляются шурфы геологоразведки, а следом за ними и сам баритовый рудник. Точнее сказать, это не сам рудник, это жилгородок, вернее бывший городок. Сейчас он выглядит очень неважно. Повсюду валяются керны, в ящиках и без, какой-то мусор. Домов, пригодных для жизни нет, все без окон и полностью пустые. Хотя сами домики когда-то были весьма интересные. На полозьях, с полукруглыми крышами и верандами. Есть даже железнодорожный вагон, не пойми как тут оказавшийся. 

Историческая справка: Крупнейшее в России баритовое месторождение — это Хойлинское на Полярном Урале. Общие запасы месторождения на 2000 год достигают 9,2 млн т. Баритовые рудные тела месторождений представляют собой пластовые залежи и линзы. Месторождение может разрабатываться открытым способом практически без вскрытия. Разработка месторождения начата в 1998 году, однако остановлена и на данный момент добыча барита не ведется. 

От рудника отходит настоящий грейдер. Отсыпанный, ровный, лишь иногда промытый талой водой. Проехали мимо бывшего склада ГСМ и самого рудника. Тоже странное место. Карьер — это какие-то ржавые механизмы, отвалы пустой породы. Смотреть на ископанную землю не очень интересно, а потому не задерживаемся и едем на берег реки Юн-Яга вставать лагерем. Отсюда совсем недалеко до поселка Елецкий (мы уже там бывали), около 50 км. Именно туда и ведет эта отсыпанная дорога. Грейдер хорош, а вот мостов через реки на этой дороге нет и не было никогда. Речка Юн-Яга небольшая, можно и вброд, но нам туда не надо. Отсюда, сделав почти колечко по Приполярному Уралу, мы двинемся завтра на юг, в сторону Печоры. 

Как и обещал вчера наш «прогнозёр» погоды, с утра чуть прикапнуло дождем. На сегодня стоит задача грандиозная, но маловероятная – доехать до реки Няньворгавошь. Особенно учитывая, что у нас снова нет как таковой дороги, а есть только старая колея, и то видимая лишь местами. Мы перебрались на западную сторону хребта, и теперь горы тянутся слева от нас. Справа же расстилается бескрайняя тундра, уходящая куда-то к Карскому и Печорскому морям. Едем вдоль подножия гор. Иногда приближаясь к ним вплотную, иногда чуть удаляясь, чтобы пересечь очередную, давно уже несчетную, речку. Ближе к горам реки прячутся в каньоны с отвесными стенками. Выбираясь из тесноты гор, они разливаются на множество рукавов и становятся куда более миролюбивыми. Растительность вокруг исключительно тундровая. Деревьев нет, и только иногда, в низинах рек, встречаются кусты ивняка. Видимо холодное дыхание Северного Ледовитого Океана так сказывается. Под колесами в основном расстилаются наклонные болота. Они довольно ровные, лишь иногда встречаются крайне неприятные участки с каменными кочками и дырами между ними. Топких линз и вязкой глины нет. Вес мотиков ковер держит, поэтому все болота проходим ходом. Уже настолько привыкли, что это уже не удивляет, а только оттягиваешься назад и газу поддаешь. Иногда болотный ковер начинает качаться, но сплетения корней настолько прочное, что держит не только нас, но и машины. Хотя не всегда: машины время от времени подрывают ковер и подсаживаются.

 

Черная дождевая туча все же накрыла нас. До последнего была надежда, что пройдет стороной, но нет, стена ливня обрушилась на наши головы. Но это не затяжной дождь в горах, после которого вспухают реки, это так, небольшие водные процедуры. Болота являются хорошим аккумулятором осадков и, чтобы они наполнились, нужен не один день дождя. Климат в этих местах континентальный – зима длинная и холодная, лето короткое, и жаркое. Начало августа – это как раз середина северного лета. В это время самый низкий уровень воды в реках и самые сухие болота. 

По болотам мы едем значительно быстрее машин, что не скажешь про броды. Таких каменных россыпей, что были вчера в долине Хойлы, больше не встречается, но расслабиться броды не дают. Все они состоят из довольно крупных, круглых и безумно скользких камней. Даже пешком перейти сложно, постоянно поскальзываешься и норовишь искупаться. А тут ещё и мотики надо не уронить. 

Так и едем: отрываемся от машин на болотных участках, доезжаем до первой речки, долго и упорно форсируем брод, затем отдыхаем на другом берегу, поджидая караван машин. При этом стараемся не отрываться дальше, чем на прием рации. Но рации у нас неодинаковые по мощности, поэтому на приличном удалении мы ребят слышим, а они нас нет. 

Интересно, что с этой стороны хребта совершенно не встречаются местные оленеводы. Ни чумов нет, ни оставленных стойбищ, ни даже оленьих следов. Вообще, из всех следов, перед нами мелькает только одинокий отпечаток протектора какого-то вездеходика на пневматических колесах. Его то мы и стараемся придерживаться, выбирая траекторию движения. Другой техники тут давно не проходило, по крайней мере летом. Движемся мы в сторону Инты, но не напрямую, а сильно прижавшись к горному хребту. Газовая дорога идет значительно северо-западнее от нас. По ней ехать хоть и быстро, но скучно. Также проблема в виде отсутствия мостов тоже там имеется. Хотя через Усу есть частный паром, а остальные реки берутся либо вброд, либо по железнодорожным мостам. Но в отличии от БАМа здесь не принято ездить на машине по железке.

К вечеру, после брода через Среднюю Лагорту, на болотном подъеме одна из машин сильно провалилась. До этого они подсаживались, но легко друг дружку выдергивали из засад. А тут тянули двумя машинами, порвали трос лебедки и еле-еле вытащили на ковер. Хорошо, что нас предупредили по рации, и мы далеко не разбежались. Пока извлекали из болотного плена машину, мы присмотрели местечко для лагеря на берегу следующей речки, Левой Лагорты. Но мошки тут…. Одно хорошо, что она не столько кусается, сколько вьется тучей и лезет в глаза и уши. Тепло и влажно после дождя, и безветренно.

 

Низкие солнечные лучи окрасили горный хребет в нереальные закатные краски, подсветив и камушки на реке, и облака, зацепившиеся за макушки гор. Очень красиво. Торопясь успеть захватить предзакатные лучи, побежала на ближайшую горку. Мы остановились практически в лесу – на этом берегу реки кустарник высотой с человеческий рост. Редкое для тундры явление. Зато есть дрова. Бегу и при этом стараюсь производить побольше шума, чтобы случайно не встретиться с косолапым. Горка невысокая, взбежала на нее быстро, успев до заката. Солнце, в последний момент, выпрыгнуло из-под тучи и село в чистое небо, что дает надежду на завтрашнюю хорошую погоду. Сегодня нас от души помочило. А вот как таковой дороги дальше не видно, все такая же еле заметная колея. Мы уже значительно спустились на юг, и на глади тундрового ковра начинают появляться темные пятна леса и кустарника. Видимость километров на 20, а то и больше. Нет слов, которыми можно описать те чувства, которые испытываешь здесь, сидя на закате возле границы неба и земли, тундры и гор. Позади цепь горных вершин, спрятавшие свои макушки в сиреневых облаках, впереди – необъятный простор с пятнами озер и нитками рек. Тишина и вечность…

Надо сказать, что дорога все же пошла несколько лучше. Болота почти закончились, стало больше сухих пупырей и дорога, пробегающая по ним, представляет собой обычную грунтовку. Скорость нашего передвижения тоже выросла. Всё больше растительности возле рек, но как такового, таежного леса пока ещё нет. Коробочка впечатлений настолько уже полна, что горы и речки уже не вызывают тот щенячий восторг, что был все это время. Когда кажется, что вот оно, самое красивое место, а через пару километров, за следующей горой понимаешь, что нет, вот это красивее. А за следующим поворотом вновь понимаешь, что позади было красиво, но вот это, это просто чудо. И так далее, все 20 дней пути. 

 

Сегодня целый день едем по склону Уральского хребта, по его наклонным болотам и небольшим пологим перевалам. Все так же, слева от нас цепь горных вершин, справа – тундра. Крупных рек не встречается, впрочем, как и живности, если не считать куропаток, которые все также до последнего прячутся в траве и взлетают только тогда, когда их уже практически переезжаешь. 

Наконец-то встретили первый оленеводческий чум. Пастух подошел к нам поговорить, уж больно диковинно выглядит наша команда в этих местах. Всё как обычно – кто, откуда, куда. Тут уже знают Инту, а где Воркута представляют плохо. А уж про Карское море только в школе читали. Снабжение оленеводческих бригад осуществляется, как правило, вертолетом, поэтому и дороги как таковой нет. Хотя после первого стойбища, она стала куда как больше накатана. Это они (оленеводы) к друг другу в гости ездят на квадриках и самодельных пневматиках. Ну какие дороги, такая и техника. Все-таки расстояние между чумами 20 км, пешком можно, но долго. 

Опять карабкаемся по наклонному болоту на очередной перевал. Заморосило, но это не дождь, это мы заехали в тучу. Мелкая пронизывающая морось и туман, спрятавшие от нас все красоты. Растянулась наша команда довольно сильно. Мы уже спускаемся, а кто-то ещё только на подъеме подсел. Рации уже с трудом дотягивают, поэтому останавливаемся ждать машины. Чтобы скоротать время, колдуем над тучами, прогоняя их прочь. И вот уже закончило моросить, и стали появляются дырки в тумане. Хороший признак, скоро распогодится.

К вечеру приехали на место зимнего стойбища оленеводов у реки Северная Харута, где и разбили лагерь. Ветки кустов аккуратно сложены в кучи, видимо, это заготовка дров. Но для меня так и осталось загадкой, как же зимой оленеводы обходятся с дровами. Ведь при сильных морозах этой кучки хватит от силы на пару дней. А чем топить дальше? Видимо, надо будет ещё разок съездить в тундру и порасспросить об этом оленеводов. 

Ночью поднялся сильнейший ветер, но на этот раз все были к этому готовы, и ни палатки, ни шатер не улетели. Зато с утра у нас снова солнышко. 

Ну вот, наконец-то, к обеду третьего дня мы доехали до цели, поставленной у Баритового рудника – до реки Няньворгавошь. Река эта течет в довольно глубоком распадке. На спуске мы едва не потеряли дорогу, но вовремя сориентировались и повернули куда надо. Сама же дорога оказалась размытая, оставив лишь нам, мотоциклистам, одну колею для проезда. Но местные накатали объезд вездеходами, так что спустились все, без потерь. Сама река невероятно живописная, с холодной водой. Не буду писать, что она чистая, других тут нет. Миновав брод, стали карабкаться в подъем. Дорога пробита в густом кустарнике, и видимость весьма ограничена. Но вот, выскочив из зоны кустов, увидели встречный гусеничный вездеход. Это заброска туристов-водников. Из Инты их забрасывают в верховья рек, и потом они на байдарках и лодочках сплавляются обратно до железки. Надо сказать, что водитель был крайне удивлен двум мотоциклам, поднимающимся к нему из долины реки. Как мы здесь оказались, откуда едем? А напоследок, весьма необычный вопрос последовал: «Еда-то у вас хоть есть?». Уж мне совсем не казалось, что мы как-то жалко выглядим или смотрим голодными глазами. Кстати, оказывается, что на Инту идут две дороги, верхняя и нижняя. Нижняя короче, а верхняя лучше, и нам посоветовали ехать именно ней. Где эти дороги расходятся? «Ну там будут деревья, километров через 10, вот у них надо взять левее, на малозаметную». Забегая вперед скажу, что развилки мы так и не нашли, но каким-то чудесным образом оказались именно на верхней дороге. Она довольно хорошо накатана и действительно похожа именно на дорогу, а не просто на след. Встречаются и довольно свежие следы, но в основном от гусеничной техники. Болот практически нет, только чуть-чуть, в низинах. Зато на верхушках сухо. Кое-где след режет узкая неглубокая колея, совсем невидимая в траве. Из-за неё иногда случаются неожиданные падения. Когда они накладываются на синяки, полученные на каменоломне, довольно неприятно.

 

Дождя уже нет, и трава подсохла, но мошка все же достает. Особенно в низинах, у рек. Но и на открытых участках её тоже не сильно-то сдувает. Однако это не мокрец, который настолько мал, что его даже не видно. Это крупная тундровая мошка, которая своим роем закрывает солнце. С закатом и понижением температуры она тут же пропадает.

 

До марганцевого рудника тянуть не стали, разбили лагерь на небольшой речке Малый Хоймад. Метрах в 300-х ниже по течению виден старый домишко, видимо, чье-то зимовье. Сегодня прошли довольно много и прилично устали. Однако раз скорость движения возросла, то я все же решила поменять расшатавшиеся подшипники в переднем колесе. Они и на старте были не новые и досталось им за этот поход тоже прилично. Запасные в ЗИПе есть, ну а перекинуть их 10 минут. 

Ребята подсчитали оставшееся топливо и были крайне удивлены расходу. По этим наклонным и не только, болотам он настолько возрос, что теперь уж точно надо поворачивать в Инту на заправку, да еще хватило бы доехать. У нас же расход увеличился ненамного, так что бензина нам хватает с лихвой. Однако почему бы тоже не взглянуть на город, раз появился такой шанс? 

До марганцевого рудника, что стоит на реке Пачвож и с которого начинается грейдерная дорога в Инту, доехали без приключений. Вокруг начал появляться лес. В основном это красивый, прозрачный лес из негусто наставленных коренастых и невысоких лиственниц, с подлеском из красной смородины и жимолости. Она как раз поспела и очень вкусна. 

Рудник с 2005 года не функционирует, но не брошен, а законсервирован. Оставленная техника аккуратно стоит под чехлами, домики охраняются сторожами. У меня сложилось впечатление, что-сторож-то один, а остальные – это просто его гости, приехавшие отдохнуть с Инты. Но может я и не права. Была еще слабая надежда разжиться здесь соляркой, но карьер не работает и топлива тоже нет. Так что впереди почти 100 км по разбитой грейдерной дороге, проезжаемой для любых машин. Мосты все на месте, кроме одного, который раньше ставился на время низкой воды и убирался при половодье. Сегодня воскресенье, и кого мы только не встретили. И Нивы с УАЗиками, и Камазы-вахтовки, и самоделки на больших колесах, и недоприводные легковушки. Но быстро ехать не получается – вся дорога в очень глубоких ямах и давным-давно не видела дорожной техники. А пылища на ней стоит… 

Город Инта расположен в 10 километрах от железнодорожной станции. То ли вечная мерзлота сильно пучит асфальт, то ли следят за ним не очень, но зевать на этих асфальтовых километрах не приходится. Постоянно встречаются провалы асфальта, весьма оригинально обозначенные повешенными на придорожные кусты светоотражающими жилетками. Вот такие у них дорожные знаки. 

Историческая справка: Город Инта основан в 1932 году на месте открытых в начале XX века больших залежей энергетических углей. С 1940 года началось промышленное освоение Интинского угольного месторождения, являющегося частью Печорского угольного бассейна, тогда же образован посёлок Инта как база комплексной экспедиции по проектированию шахт. Название дано по расположению на берегу р. Большая Инта. Гидроним, в свою очередь, предположительно из ненецкого: «место, обильное водой, переувлажнённое место». Первые четыре года Интастрой занимался разведкой новых угольных месторождений, строительством шахт, а также создал энергетическую и ремонтно-механическую базу. Изначально шахты и железную дорогу строили заключённые лагерей ГУЛАГа. Добыча угля началась в 1943 году, и в том же году первый состав с интинским углём был отправлен в осаждённый Ленинград. 

Сам город, к сожалению, особо посмотреть не удалось, хотя и проехали сквозь него. Но ехали, как велел навигатор, а он решил не вести нашу колонну через центр города. Но впечатления все же сложились. Инта совсем не похожа на Воркуту, хотя тут тоже добывают уголь. Точнее добывали. Последняя шахта закрылась, и перспективы у города довольно туманны. Но при этом кладут новые тротуары, идет благоустройство дворов. Даже фасады у домов не облупились. Повсюду работают магазины и не видно брошенных и расселенных домов. Город строился в 30-40 годах прошлого столетия и особыми архитектурными изысками не блещет. Хотя его знаменитая водонапорная башня видна из разных уголков города.

Заправили баки, навестили магазин и едем обратно по трясучему грейдеру. С Инты на юг, на Печору, можно было бы поехать и по газовой дороге, на что у нас имелось заранее полученное разрешение. Но, во-первых, это не интересно, а во-вторых, через реку Кожим нет моста. В районе газовой дороги эта река весьма глубока, и машинам её не переехать. Вроде как чуть ниже по течению, где Кожим растекается на несколько рукавов, есть некая колея по островам, и можно бы форсировать реку. Но со спутника она настолько неотчетлива, что надеяться на нее не стоит. Остается железнодорожный мост, но это только мотовариант. Поэтому поворачиваем в объезд. 

С заходом солнца добрались до места лагеря. Ох и уморила нас эта тряска. Надо сказать, что в последние дни сильно торопимся, едем без дневок и отдыха. Из графика мы окончательно выбились, отпуска у многих закончились, и пора уже возвращаться на большую землю. Да и надо бы разгрузить багаж впечатлений, освободить место для новых эмоций. Я не скажу, что стало приедаться или надоело, нет, категорически нет. Скорее, красота первозданных и нетронутых гор, чистейших рек и даже велюровые ковры болот стали настолько естественными, что перестаешь им удивляться. А это значит, что надо сделать паузу и вернуться сюда снова через пару лет. 

Сворачиваем с настоящей, отсыпанной дороги на весьма колеистую отворотку. Едется по ней легко, поверхность твердая. Наверное, внизу все же камень, а сверху он прикрыт довольно толстым слоем грунта. Это не воркутинская мягкая и жирная глина, это скорее торфо-земля. Видно, что тут периодически ходят вахтовки и они нарыли много продольных колей. Они неглубокие, но расслабиться не дают, подсекая переднее колесо. На одной такой колее Володя поскользнулся и довольно сильно приложился об землю. Экипировка отработала, всё части организма остались целые. Вот только сильно ушиб ногу, хотя кроссовый мотобот и смягчил удар. Ехать нам до цивилизации еще довольно далеко, большинство времени двигаемся стоя на подножках, а больная нога нам ну совсем не в тему. Спросили по рации, нет ли чего-нибудь холодненького в походном холодильнике, чтобы приложить к ушибленному месту. Так ребята наперегонки, кто быстрее, ринулись к нам – вот она, взаимопомощь!

 

Темп езды мы значительно снизили. Но зато от машин не так далеко отрываемся. Начался настоящий лиственничный лес. Он негустой, и через него хорошо видны макушки хребта. То они были где-то далеко, почти на горизонте, а тут резко оказались совсем рядом. Ещё немного, и мы в них упремся.

Так и получилось. Из леса выскочили на берег реки, а практически сразу за ней начинает вырастать горный массив. Река хоть и широкая, и течение быстрое, но переходится вброд легко. И редкий случай, когда камни в броде нескользкие. Уж не знаю, от чего это зависит, но таких рек с нескользкими камнями нам попалось от силы штук пять-шесть. Вся же остальная тысяча бродов была как мылом намазана.

А вот один берег совсем не похож на другой. Нет, природа практически одинаковая, может только лес чуть пожиже пошел, но это и понятно, тут же склон горы. А вот дорога, это нечто. Колеи, прокопанные Уралами глубиной на полметра (по его клиренсу) расходятся паутиной и опять сбегаются вместе. Там, где есть хоть маломальская возможность протиснуться между деревьями или камнями – туда тоже уходит этот двухполосный ров. Иногда, нам удается удержаться на бортике между колей, но если падаешь в колею – то выбраться из нее без вариантов. Хорошо, что сейчас сухо. После дождей пробираться по этим безумным колеям со скользкой глиной то еще удовольствие. Ни одного кусочка ровной дороги, все изрыто колесами тяжеловозов.

 

Впереди, навстречу нам, идет черная туча. Торопимся пройти еще один брод, за ним дорога должна стать лучше. На подъезде к броду, нас неожиданно догнал тот самый Урал. Откуда он взялся? Куда он ехал? Мы ощущаем себя леммингами в колее – бежим, пытаемся от него оторваться, но это не получается, и деться никуда не можем, чтобы его пропустить. Только перед бродом удалось чуть прижаться к краю дороги. Перекинулись парой слов с водителем. Естественно, вопросы – откуда и куда. Даже и не знаю, как-объяснить-то ему, что мы прошли с Воркуты через Есто-то и Щучье озеро на Карское море, затем через Пятиречье и баритовой рудник на Инту и сюда, а сейчас едем в Печору. Водитель понял, что мы какие-то немного сумасшедшие, но всё же, на всякий случай, предупредил, что прямо брод глубокий и он всё-таки посоветовал бы взять левее, и уехал вперед. Брод прямо по колее действительно оказался глубокий, по пояс, если не выше. Слева мельче, чуть выше колена, но всё дно – это довольно большие, окатанные водой и скользкие валуны. Хорошо, что наши машины ещё стояли на берегу и ребята помогли, подстраховали в сложных местах. Так легче и быстрее. Практически сразу за первым шёл второй брод. Это одна и та же река. То есть, в начале мы перебрались на остров, а теперь с него на другой берег. Но тут все оказалось намного проще, без особых сложностей. Подъем из реки до дороги тоже довольно веселый. Хаотично расставленные камни, которые при определенной верткости можно даже объехать. Но это только на мотике, он одноколейный. 

Теперь опять большой прогон по грейдированной дороге. В отличие от дороги на Инту, она несильно ямистая, и все держат приличную скорость. Дорога идет вдоль реки, но русла почти не видно из-за леса. Только в одном месте удалось полюбоваться. И надо сказать, было на что. Река течет в скальном каньоне, шелестя по перекатам и сваливаясь в голубые ямы. Наверху, на скалах, растет таежный лес, плавно поднимаясь на склоны гор. Ну а выше зоны леса – тундра и каменные россыпи. Не зря сплав по этой реке довольно популярен у водных туристов. Есть на что посмотреть и чем полюбоваться. 

Тем временем грейдерная дорога отвернула в сторону. Нам же прямо, на старый тракт. Прежде чем на него зайдем, надо взять еще один брод. Но пройти его на мотоциклах не так просто. Даже в малую воду довольно сильный и напористый поток с трудом переходится в вейдерсах. А значит, надуваем баллоны и переправляем мотоциклы вплавь. Это третья переправа, запланированная для плаванья на баллонах. Первые две были в самом начале похода, через Большую и Малую Усу. Теперь вот ещё одна. Чтобы не бороться с течением и не ходить многократно туда-сюда, отправили одну машину на тот берег и натянули трос между ними через реку. Ну а дальше дело техники. На одном берегу цепляем мотик к тросу, за репшнур перетягиваем на другой берег. Все быстро, просто, безопасно. Вот если б только не стена ливня, которая все-таки накрыла нас в самый разгар переправы. 

Подъем от реки снова весь изрезан глубочайшими глинистыми колеями. После дождя они стали еще скользкими и грязными. Однако нам повезло, и мы довольно легко выскочили на бортик между этих вырытых рвов. Главное, теперь с него не упасть. Но эта езда по скользкой ниточке была недолгой. Наверху дорога значительно улучшилась, колей больше нет, кати себе да кати. 

Прошли мы сегодня очень много, поэтому при первой же возможности встаем лагерем. Полянка, которая сегодня нас приютила, расположилась на берегу ручейка. Когда-то через него был перекинут мост, и он даже сохранился. Но давно уже нет на него заезда, размыло, и поэтому рядом накатан брод. Вода в ручье ледяная, какая бывает в колодцах или родниках. Такой холодной воды давно не встречалось.

 

А вечером мы все наблюдали весьма необычное явление. Солнце у нас садилось сразу с трёх сторон. Нет, у нас не было растроения личности, и солнце было всего одно, но закатные лучи так причудливо отражались в облаках, зацепившихся за макушки гор, что куда не посмотришь – везде закат. 

От вчерашних страшных колей не осталось и следа. Дорога хоть и старая, но время от времени используется, поэтому нет ни завалов, ни больших непроезжаемых промоин. Как правило едем по лесу, лишь изредка, на вершинах маленьких перевалов, кругом распахивается простор. Вынырнули из леса, глотнули бесконечного воздуха, и снова вниз, в долину очередной реки. Уже начинаем вести обратный отсчет оставшимся бродам и даже расслабились, что почти все взяты, но одна речка заставила встрепенуться, показав свой дурной характер. Глубина до колена, не больше, камни на дне не очень крупные, поэтому переводим мотики хоть и пешком, но не особо напрягаясь. Но вот когда до берега осталось метров пять, мотоцикл стало смывать течением. Видимо, в какой-то момент боковое давление воды стало настолько сильным, что он просто поплыл. Хорошо, что Володя был с другой стороны и успел упереться ногой в колесо, не дав ему утекать дальше. Течение бьет так, что шагу не ступить, мотик пытается отправиться в самостоятельное плаванье, а берег все не приближается. Макс попытался прикрыть нас и перегородил течение машиной, но не знаю, насколько это помогло. Струя, пройдя между колёс, начинает заворачиваться, крутиться. Близко – не поедешь, далеко – толку нет. В этот момент Ришат очень вовремя подбежал, помог, хотя я уже думала, что всё, не удержим мотик, утопим его в практически последнем броде. Уф, справились, выбрались на берег. Второй мотик попроще пошел. Уже знали, где струя сильнее бьет, уже знали, что нужно делать и были готовы. Наглядный пример, что не надо расслабляться раньше времени, горы не прощают легкомысленности!

По пути заскочили в ещё одно очень интересное место. Какой-то старый карьер на вершине горной гряды. Что тут добывали я не знаю, но откалывали и увозили огромные глыбы породы. Сейчас тут стоит один экскаватор и судя по его зачехленному виду, он вполне себе живой и не брошенный. Походили по карьеру, насобирали красивых камушков, еще раз вдохнули простора. Это последняя горная вершина, дальше только вниз. Впереди зеленым ковром раскинулась тундра, словно прошитая ниточками рек. Тут мы прощаемся с Уралом, его бесконечными просторами, его шумящими речками, ковром его тундры и курумными полями.

 

Дорога стала совсем хорошая, едем очень быстро. Много глубоких луж, но они все легко объезжаются краешками. Вот и станция Кожим с ее полуживым поселком. Очень много мотоциклов типа Ижа, один застывший посреди дороги трактор и еще парочка каких-то машин во дворах. А людей никого, разве что с великим трудом держащиеся за руль мотоцикла двое весьма нетрезвых местных жителей. Разговаривать они уже не могли, поэтому мы их быстренько объехали и ушли на газовую дорогу. Кстати, посреди поселка лежит куча промаркированных глыб с карьера. Значит, все же карьер не совсем заброшен.

Газовая дорога содержится просто в идеальном состоянии, которое только может иметь грейдер. Хотя на ней итак могут разойтись две машины, довольно часто организованы места дополнительных разъездов. Может, это для зимы, а может, для негабарита. В один миг домчали до реки Косью. Газовая дорога подводит к броду, но он довольно глубок. Зато чуть ниже по течению есть настоящий железобетонный широкий автомобильный мост. Если про него не знать заранее, то никогда не догадаешься о его существовании. Чтобы попасть на него, надо за пару километров до реки свернуть на ничем не примечательную лесную дорожку, которая выведет на другую, ведущую к мосту. Дорога же на другой стороне реки приводит к железнодорожной станции и там тоже заканчивается. То ли разные ведомства строили дорогу и мост, то ли хотели его засекретить, то ли это просто причуды дорогостроения. 

В поселок Косью мы не заезжали, поэтому про него ничего сказать не могу. От станции мы сразу свернули на грейдерную газовую дорогу. Машины упылили вперед, мы, чуть приотстав чтобы не глотать пыль, едем позади.

 

Раньше тут, на газовой дороге была сотовая связь, но с этого года ее отключили за отсутствием абонентов. Поэтому дозвониться в Ухту к газовикам и предупредить их о том, что мы выехали на их дорогу, мы смогли только возле станции Иньяю. Тут же находится пост охраны. Об этом звонке мы договаривались, когда получали разрешение. И вот здесь оказалась засада – разрешение у нас есть, а вот пропуска нет. И сегодня его уже не выписать, потому что закончился рабочий день. Ну как так? Почему, когда давали разрешение, не предупредили о том, что надо еще и пропуск? Все переговоры с охранниками оказались бесполезны, они на службе и за рабочее место держатся крепко. Максимум, на что удалось договориться, что завтра в восемь утра нам в Ухте оформят пропуск, перешлют его сюда и только тогда для нас откроют шлагбаум. С дороги толком не съехать, везде мокро и лесисто. Надо сказать, что как только мы отдалились от горного хребта, то характер местности вокруг сильно изменился. Нет прозрачных лиственничных лесов, нет тундровых твердых ковровых болот. Теперь нас окружают непроходимые заросли густого таежного леса с прогалинами мягких и топких болот, по которому не то что ехать, а идти-то невозможно. Поэтому вопрос с местом для ночевки оказался весьма сложным. Но недалеко усмотрели на карте некий старый карьер и ночевать отправились туда. Место так себе, но главное, сухо, а иного выбора у нас нет.

Настал рабочий день, нам выписали пропуск, и в один присест мы оказались у брода через Сыню. Это последний брод в уральской эпопее, и на той стороне реки, можно сказать, заканчивается внедорожная часть наших приключений. Речка довольно коварная, есть неожиданные и очень глубокие ямы. Но бродов через нее несколько, и если от них не отклоняться, то никаких сложностей не встречается. Течение слабое и некрупные камушки позволяют не спешиваться, а переходить брод ходом.

 

Отъехали по берегу чуть ниже по течению и встали на дневку. Машинам надо подготовиться к асфальтовому пробегу до дома, нам постираться и привести себя в порядок, все же в цивилизацию возвращаемся. Погода стоит шикарная, тепло и сухо. Погуляла по берегу Сыни. Она журчит по камушкам довольно теплой водой и уносится куда-то в даль, впадая сначала в Усу, ну а позже в Печору. По берегам шикарные березовые рощи, с хотя и кривоватыми, но уже высокими деревьями. Соскучилась я по их белым стволам. 

Посёлок Сыня остался в стороне. Он вполне жилой, но специально заезжать в него не стали. Впереди около 100 км грейдера до Печоры. Вначале чуть было не ушли с газовой дороги на зимник, поверив указателю «Печора прямо». Но вовремя развернулись. Этой «дорогой» пользуются для объезда поста газовиков, но теперь у нас есть все разрешения и даже пропуск. Все эти документы нам действительно понадобились на посту, без них шлагбаум не откроют. А он тут мощный, противотаранный, из толстенных труб в два ряда. Охранники нас переписали, документы проверили и пропустили. 

Ну вот мы снова приехали в Печору! За спиной 1700 километров по изумительным и неезженым местам Полярного и Приполярного Урала. Коробочка впечатлений полна с горкой. Но и долги остались – т.е. куда хотели заехать, но не успели, на что хотели посмотреть, но не получилось. А значит, есть повод пережить всё это, отдышаться, и затем вернуться за новыми приключениями и незабываемыми впечатлениями. Снова испытать восторг от бескрайних долин, почувствовать величие горных хребтов, послушать переливы рек и тишину перевалов. 

12 июля – 11 августа 2022г.